Водоснабжение частного дома из скважины своими руками от А до Я

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины своими руками

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины своими руками

СОДЕРЖАНИЕ

Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике. На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.

Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

  • Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
  • Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
  • Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.

Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.

Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.

Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.

Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.

Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.

На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Тонкости обустройства системы водоснабжения

Процесс обустройства автоматизированной системы поставок воды из скважины прямиком в дом для удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей условно можно разделить на несколько этапов. Разберем подробнее каждый из них.

Этап #1 — правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.

Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.

Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.

Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.

Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Этап #2 — определение общей схемы

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной) или работать на поверхности (поверхностный). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.

Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Далее вода поступает в гидроаккумулятор. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.

Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Этап #3 — компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.

Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.

Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме. Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату. Если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.

Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.

Этап #4 — особенности прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.

Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.

Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще. Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

Выводы и полезное видео по теме

Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже.

Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Как сделать водопровод из скважины в частном доме

Одним из главных элементов благоустройства частного дома является водопровод. Независимо от того, когда прокладывается система водоснабжения — на этапе закладки фундамента или во время капитального ремонта здания, к этапу проектирования необходимо подходить с полной ответственностью. Как правильно провести водопровод в доме, с чего начать и какие материалы использовать, давайте разберемся.

Какие бывают скважины

Прежде чем приступить к реализации автономного водоснабжения, нужно выяснить источник подачи воды и методы его обустройства.

Скважина на песок

Скважина на песок считается более финансово экономичным, бюджетным вариантом. Она представляет собой источник, глубина которого достигает первого песчаного слоя. Подобный вид водозабора позволяет получить чистую и прозрачную воду, так как водоносные слои располагаются после суглинистых, фильтрующих водные ресурсы. Скважина зачастую используется в тех случаях, когда залегание водного слоя достигает 40 м.

К ее основным плюсам можно отнести:

  • относительно короткое время бурения. Скважину можно сформировать всего за 1-2 дня в зависимости от используемой техники и необходимой глубины;
  • дешевизна. Невысокая стоимость скважины на песок, по сравнению с артезианской, объясняется малой глубиной водозабора;
  • отсутствие необходимости оформлять документацию на проведение работ.
В то же время такая скважина имеет ряд недостатков, среди которых наиболее существенными считаются: короткий срок эксплуатации (до 10 лет) и лимитированный запас водных ресурсов в источнике.

Процесс бурения скважины на песок состоит из следующих мероприятий:

  • забор водных ресурсов на пробу;
  • получение документов о качестве почвы и глубине нахождения воды;
  • бурение шахты скважины;

  • укрепление водозабора трубами;
  • обустройства фильтра на дне. Для фильтрующего элемента отлично подойдет гравий, который располагают на дне скважины;
  • настройка насосного агрегата и систематическое откачивание воды.

Скважина на песок является оптимальным решением при ограниченном бюджете, малой площади земельного участка и небольшом числе точек водоразбора.

Скважина на известняк

Артезианский водозабор (скважина на известняк) считается более дорогим, так как бурение производится на значительных глубинах.

Его ключевым преимуществом является то, что работы можно проводить практически в любых местах, при этом известняковый слой изолирован от грунтовых вод и позволяет получить воду, не нуждающуюся в дополнительном очищении. Также к ключевым достоинствам артезианской скважины относят:

  • длительный срок эксплуатации, около 50 лет;
  • отсутствие спецобслуживания;
  • отсутствие надобности монтажа спецфильтра;
  • возможность обслуживания сразу нескольких жилых объектов;
  • практически неограниченные запасы воды.

Что касается минусов, то здесь отмечается высокая стоимость бурения, поскольку технология довольно сложная, требует спецтехники и профессиональных навыков.

Бурение артезианской скважины осуществляется механизированным методом: роторным, шнековым, колонковым или ударно-канатным. Способ будет зависеть от условий эксплуатации скважины, типа почвы, местности.

Необходимое оборудование и конструкции

Если в качестве автономного водоснабжения используется скважина, тогда для обустройства водопровода необходимо, кроме труб, специальное оборудование: погружной или поверхностный насос, фильтры для грубой и тонкой очистки, аппараты для раздачи воды.

Место для установки водоснабжающей техники во многом зависит от характера скважины:

  • неглубокая — для нее идеальным вариантом считается поверхностный насос;
  • глубокая — используют погружной насос.

Видео: как выбрать насосное оборудование

Поверхностный тип наноса более дешевый, он простой в установке, неприхотлив в обслуживании. Наиболее оптимальным вариантом является насосная станция «3 в 1», в конструкцию которой входит поверхностный насос, мембранный бак и соответствующие автоматические элементы.

В скважину опускается только шланг, всасывающий воду. Это существенно упрощает обустройство водозабора и техобслуживание насоса.

Аналогичные насосные станции обладают одним очень существенным минусом — маленькая высота подъема воды. Помпа устройства способна поднять воду с небольшой глубины до 10 м. Из-за этого насосные станции приходится располагать как можно ближе к самой скважине. В противном случае придется использовать дополнительные агрегаты, чтобы преодолеть гидросопротивление от источника.

Для того чтобы выбрать поверхностный насос, учитывают следующие параметры:

  • глубина залегания вод;
  • высота водных ресурсов в шахте;
  • высота точки водоразбора;
  • объем потребляемых ресурсов.

Погружной насос применяется, когда необходимо поднимать воду с глубины более 10 м. Он оснащен специальной автоматикой, посредством которой обеспечивается подача воды из дома. В данном случае нет ограничений по месту установки техники. Бак и устройство управления станцией разрешается монтировать в любом месте от устья скважины. Специалисты рекомендуют выбирать сухое, чистое техпомещение в доме или подвале.

Гидроаккумулятор

Несмотря на то что гидроаккумулятор не является обязательным элементом при организации водопровода, его используют практически повсеместно. Агрегат дает возможность постоянно поддерживать давление в системе на необходимом уровне, при том что насосное оборудование функционирует не постоянно.

Гидроаккумулятор — это бак, который разделен на две части мембраной. Основная задача агрегата заключается в поддержании и плавном изменении давления воды в системе. В одной части бака находится воздух, во второй — определенный запас воды, в зависимости от объема (10-1000 л).

Когда объем жидкости падает до установленного минимального значения, автоматически включается насос, который восполняет нехватку воды. Можно гидроаккумулятор не устанавливать, в таком случае накопительный бак следует расположить в самой высокой точке объекта. Но нужно понимать, что подобная конструкция не способна обеспечить постоянное давление в системе, и вода будет подаваться без желаемого напора, самотеком.

Кроме этого, отсутствие гидроаккумулятора не сможет обеспечить полноценную работу другой технике, к примеру, стиральной или посудомоечной машине.

Система фильтров

Система фильтрации также не является обязательным атрибутом водоснабжения. Однако, с практической стороны и с точки зрения безопасности водных ресурсов домовладельцы не отказываются устанавливать такое оборудование.

В большинстве случаев вода, поступающая из скважины, загрязнена различными механическими примесями и нуждается хотя бы в минимальной очистке. В таких случаях профессионалы рекомендуют воспользоваться фильтрами грубого очищения.

Чтобы максимально повысить уровень защищенности бытовых приборов и системы водоснабжения, следует выяснить состав и характер примесей в жидкости. Для этого осуществляют забор воды, которую относят и проверяют в лабораториях. Развернутый анализ показывает, какие фильтры необходимы для данного водопровода.

Видео-обзор системы фильтров для очистки воды из скважины

Система водоочистки представляет собой комплект фильтров, которые специально подобраны согласно результатам исследований состава воды. Система фильтрации монтируется после установки гидроаккумулятора. Используют два вида фильтров:

  • первый монтируется на краю трубы, которая помещена в скважину. Он позволяет очистить жидкость от грубых механических загрязнений;
  • второй устанавливается в доме. Он представляет собой набор специализированных фильтров с многоступенчатой фильтрацией.

Устанавливать фильтры тонкой очистки или систему обратный осмос в подобных случаях нецелесообразно. Такие агрегаты монтируются на кухнях, где необходимо получить хорошую, качественную питьевую воду.

Если нет места или возможности устанавливать узел водоснабжения в помещении, используют кессон — подземный колодец (специальная емкость) из надежного материала, который монтируют над скважиной.

Кессон не загромождает участок, не занимает полезную площадь, он позволяет защитить водозабор от проникновения паводковых вод или его затопления после обильных атмосферных осадков.

Традиционный кессон имеет простую конструкцию. В продаже есть заводские емкости, полностью готовые к работе. Нужно только отрыть котлован и опустить емкость на необходимую глубину. Кессон оборудован всеми нужными отверстиями для коммуникаций, требуется через герметичные манжеты вывести в них трубы, кабель и т. п. Магазинные кессоны производят из пластика либо из стали.

Можно построить подземный колодец своими силами. Он обойдется намного дешевле, но потребует немало физических усилий и времени. Самым простым вариантом является использование колец для колодца, которые вкапываются в землю и накрываются сверху люком.

Дно резервуара необходимо забетонировать, а самой конструкции обеспечить надежную гидроизоляцию, используя специальную мастику или битумный материал.

Сформировать кессон своими руками также можно из кирпича, блоков, бетона. Отлично подойдет в качестве колодца стальная бочка.

Необходимые материалы и инструменты

Монтаж водопровода невозможно представить без применения специальных материалов: труб и фитингов (соединительных частей). Для разводки могут применяться такие виды труб:

  • медные — долговечные, очень надежные, не боятся коррозии, устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, антибактериальные, равнодушны к перепадам температур и высоким нагрузкам. Их единственным существенным недостатком считается высокая стоимость;
  • стальные — прочные, надежные, долговечные, но при длительном воздействии воды ржавеют. Кроме этого, такой водопровод требует немалых усилий при организации;
  • пластиковые (полипропиленовые) — долговечны, просты в установке, обладают небольшим весом, не протекают, не поддаются коррозии, сравнительно дешевые;
  • металлопластиковые — просты в монтаже, препятствуют скапливанию отложений и появлению ржавчины, но достаточно чувствительны к высоким и низким температурам, ломаются при сгибании.
Специалисты однозначны в своем выборе и советуют отдавать предпочтение пластиковым изделиям. Водопровод, построенный на металлопластиковых трубах, предполагает применение стальных фитингов с резиновыми прокладками, что является довольно ненадежным, поскольку приходится регулярно подкручивать детали водопровода.

Пластиковые трубы не боятся коррозии, не протекают, легко поддаются нужной форме, стоят намного дешевле металлопластиковых или медных. Срок эксплуатации такого водопровода составляет около 50 лет.

Для герметичного и прочного соединения элементов системы потребуется специальная запорная арматура: вентили, фитинги, сантехнические аксессуары. Фитинги — соединительные уголки, тройники, переходники, следует выбирать из того же материала, что и труба.

К сантехнике относят сливные бачки, смесители (краны), сифоны. Профессионалы также не советуют экономить на данных приборах.

Из инструментов при установке водопровода понадобится паяльник или утюг, с помощью которого выполняется спайка пластиковых изделий. Купить его можно в любом строительном магазине, стоит он недорого.

Технология создания водопроводной системы

Перед тем как непосредственно приступить к созданию водопроводной системы, рекомендуется продумать схему водоснабжения, в которой отметить основные узлы, водозаборные точки и другие отдельные элементы.

Прокладка водопровода «дом — скважина»

Прокладка системы водопровода начинается с разводки труб, которые необходимо подвести ко всем требуемым местам, то есть потребителям. Движение начинается с источника, в роли которого выступает скважина.

Видео: как обустроить скважину и ввод водопровода в дом

Подводка труб осуществляется ниже уровня промерзания почвы, по песчаному основанию.

В качестве труб отлично подойдут изделия из полипропилена, с внутренним диаметром от 3 см. В том случае если водопровод длинный, трубы соединяют раструбными хомутами подходящей формы: угловыми, прямыми, треугольными и т. п.

Трубу посредством хомута или переходника на резьбу, нужно присоединить к насосу. Далее от источника проводится прокладка труб к дому, до гидроаккумулятора.

Схема проведения труб выполняется одним из методов:

  1. Последовательное соединение. Такой метод отлично подходит для небольших домов с количеством жильцов 2-3 человека. Принцип работы схемы простой: водные ресурсы поступают по основной трубе в дом, а рядом с каждой водоразборной точкой (краном, смесителем) устанавливается тройник, который направляет воду к потребителю. Существенным минусом такого монтажа является очень низкое давление воды при открытии сразу нескольких кранов.
  2. Коллекторное присоединение. Его суть заключается в том, что трубы прокладываются от коллектора к каждой отдельной точке. В таком случае давление воды для кранов будет практически одинаковым.
Оптимальным вариантом разводки труб считается второй. Несмотря на то что обойдется он немного дороже, однако позволит получить хороший, качественный поток водных ресурсов нужного напора.

При выполнении разводки труб рекомендуется придерживаться несколько основных правил:

  1. Трубы проводятся, минуя все стройконструкции. Если совершить это невозможно, тогда они должны проходить через стену по специальному стакану.
  2. Все детали системы в доме нужно проводить таким образом, чтобы они находились на некотором расстоянии от стен. Это даст возможность при необходимости облегчить процедуру ремонта.
  3. Если осуществляется обход наружных углов, тогда трубу следует проводить на расстоянии 1,5 см от него, при обходе внутренних углов — на расстоянии 4 см.
  4. Фиксировать элементы трубопровода рекомендуется при помощи специальных одинарных или двойных клипс.

Видео: достоинства и недостатки разводки труб тройниками или коллектором

Как говорилось выше, соединение полипропиленовых труб водопровода проводится при помощи паяльника.

Монтаж кессона

Для монтажа кессона следует предварительно приготовить углубление. Для этого вокруг скважины выкапывают яму до 2 м глубиной и шириной приблизительно 1,5 м, в зависимости от габаритов используемой емкости. Если во время земляных работ яма наполняется водой, то ее углубляют еще на несколько сантиметров и параллельно с этим выкачивают жидкость.

В результате должна получиться яма, внутри которой расположена обсадная труба. На дне кессона нужно вырезать отверстие, диаметр которого равняется диаметру трубы.

Затем емкость следует опустить в яму, придерживаясь центра, после чего обсадную трубу можно обрезать и приварить к дну кессона с помощью электрической сварки.

Видео: как проводится монтаж кессона

К получившейся конструкции рекомендуется вмонтировать трубу для выведения водных ресурсов и установить электрокабель насоса.

Кессон следует засыпать грунтом, оставив на поверхности только люк, требуемый для входа в середину конструкции.

Подключение насоса

Следующим этапом проведения водопровода является установка и подключение насоса. Они происходят по такому алгоритму:

  • перед монтажом насоса нужно тщательно прочистить скважину, пока вода не перестанет давать осадок;
  • в скважину приблизительно на расстоянии 1 м от дна источника нужно разместить насос, при этом он должен находиться целиком в воде;
  • вместе с этим необходимо осуществить установку ПВХ трубы, по которой вода подается наверх, и кабеля, требуемого для управления работой насоса;
  • после монтажа насоса следует осуществить установку пускозащитного прибора и обратного клапана;
  • завершающим этапом является регулировка давления в баке. Показатель давления должен равняться 0,9 от давления при включении.

Видео: выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками

Осуществив установку насоса, можно производить монтаж оголовка, функцией которого является защита устья источника от попадания инородных предметов.

Установка гидроаккумулятора

Установка гидроаккумулятора позволяет гарантировать бесперебойную подачу водных ресурсов в водопроводе. Принцип функционирования системы несложный: после включения насоса пустой бак начинает наполняться водой.

При открывании крана в доме вода поступает не из скважины напрямую, а из бака гидроаккумулятора.

По мере того как будут расходоваться водные ресурсы, насос автоматически включается и пополняет нехватку воды.

Установку агрегата следует осуществлять таким образом, чтобы в будущем можно было легко до него добраться, провести ремонт или замену элементов.

Видео о том, как установить гидроаккумулятор

В месте монтажа гидроаккумулятора, по направлению движения воды, нужно установить обратный клапан. Кроме этого, до и после проведения установки рекомендуется вмонтировать дренажный кран, требуемый для слива воды.

В конце работ нужно прочно закрепить аккумулятор посредством резинового уплотнителя. Это защитит его, а также снизит уровень вибрации.

Тестирование системы

После окончания всех строительных работ необходимо провести тестирование системы на прочность, целостность и герметичность. Для этого необходимо систему наполнить водой и выдержать около двух часов.

По истечении заданного времени следует на протяжении 30 минут дважды, с интервалом в 10 минут, повысить рабочее давление в полтора раза.

При этом рабочее давление составляет 0,6 МПа (для измерения показателя давления используют манометр). Далее воду необходимо слить из системы и произвести тщательный осмотр труб на целостность, наличие протечек и т. п.

Видео: тестирование системы водопровода

Если трубопровод находится в идеальном состоянии, его можно допускать к эксплуатации.

Проведение системы водопровода своими руками — процесс сложный, ответственный, но вполне под силу каждому, кто наберется минимальных знаний и навыков в данной сфере. В процессе работы главное — придерживаться всех инструкций и соблюдать меры осторожности. А если возникают сомнения в своей квалификации, тогда организацию водопровода лучше поручить профессионалам.

Система водоснабжения частного дома из скважины: порядок проведения работ

При неудовлетворительной работе центрального водопровода или его полном отсутствии в населенном пункте можно наладить бесперебойное обеспечение частного дома водой из скважины, пробуренной на участке.

Как обустроить водоснабжение дома — поэтапное описание

Компании, оказывающие услуги по бурению скважин, не занимаются их дальнейшим обустройством. Все необходимые работы можно провести самостоятельно, закупив необходимое оборудование и материалы для прокладки сети трубопровода от источника до дома на рынке или в специализированном магазине. Придется выбрать насос, трубы ПНД 32, гидроаккумулятор для поддержания необходимого напора в системе, запорную арматуру и др.

Бурение скважины

Обычно скважина пробивается на придомовой территории. Глубина, как правило, варьируется в диапазоне 25-50 метров, более глубокие являются дорогим удовольствием и требуют специального разрешения на проведение работ. После окончания буровых работ над поверхностью земли торчит труба, диаметр которой составляет от 100 до 159 мм. Если грунтовые воды залегают ниже двухметровой отметки от уровня земли, то обустраивают колодец. В иных случаях приходится строить закрытые утепленные пристройки, позволяющие наладить постоянное обслуживание в любое время года.

Обустройство скважины в специально построенном из бруса, кирпича и шлакоблоков домике. Сухое утепленное сооружение позволяет организовать обслуживание источника чистой воды

Размеры колодца и пристройки должны позволять выполнять работы по смене насоса, чистке скважины при возникновении такой необходимости. Построить небольшое подсобное помещение можно из шлакоблоков или кирпича. Все стены по периметру, а также пол и потолок, необходимо утеплить пенополистирольными плитами, толщина которых должна быть не менее 100 мм. В сильные морозы не допустить замерзания воды в подающей трубе поможет греющий кабель, который окручивают вокруг нее. Чтобы не допустить попадания поверхностных вод в скважинную трубу, ее поднимают над поверхностью земли на 40 см и закрывают оголовком, который предохраняет источник водозабора от мусора и пыли.

При низком залегании грунтовых вод лучше скважину прятать в колодце. В этом случае в роли утеплителя выступает сама земля. Чем глубже колодец, тем теплее будет в нем в зимнее время года. При этом сооружение должно быть также утеплено, а водопроводная труба обвита греющим кабелем.

Обустройство водоносной скважины в колодце, называемом иначе кессоном, позволяет использовать теплоизоляционные свойства земли в качестве естественного утеплителя

Прокладка водопровода

При прокладке трубопровода следят за тем, чтобы он залегал ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Для этого копают траншею нужной глубины и на ее дно укладывают 32-миллиметровую трубу, изготовленную из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубопровод из данных материалов можно заменить трубой ПНД, но нежелательно, так как она при заморозке может разрушиться.

Важно! Помните, что вода не может подаваться по шлангам, поэтому не используйте их для прокладки трубопровода.

Труба, проложенная ниже промерзания грунта, может быть переморожена в местах подъема. Избавиться от этой проблемы можно путем утепления фундамента дома, использования теплоизолирующих материалов для обертывания самой трубы, а также прокладки вдоль нее саморегулирующего греющего кабеля.

Если земляные работы на участке невозможно провести по каким-либо причинам или вообще лень этим заниматься, то можно трубопровод пустить по верху, слегка заглубив его в землю. При этом труба укладывается только вместе с саморегулирующимся греющим кабелем. Дополнительно трубу утепляют Энергофлексом или другими подобными материалами. Для сохранения теплоизолирующих свойств весь пирог помещают в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра. При этом в систему добавляют накопительную емкость, чтобы поливать растения теплой водой, благотворно влияющей на рост всех культур.

Важно! Вместе с водопроводной трубой прокладывают и кабель электропитания насоса. Электропровод должен быть четырехжильным с сечением 2,5 и выше. Коробку электропитания (ПЗУ) устанавливают в теплом помещении, специально выделенном в доме.

Выбор и установка насоса

Хорошую бесперебойную работу системы водоснабжения может обеспечить два типа насосов: погружной роторный или центробежный. Чаще всего приобретают скважинный погружной роторный насос подходящей мощности. При выборе насоса учитывают ряд параметров:

  • глубину скважины;
  • самую высокую точку водопотребления;
  • минимальный столб воды;
  • общий расход воды.

При покупке насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:

  • напор насоса, указываемый производителем в метрах (показывает, какую силу давления создают лопасти для того, чтобы протолкнуть воду);
  • расход насоса, указываемый в кубометрах в час (показывает объем жидкости, которую может прокачать насос в единицу времени).

Уровень потребления электроэнергии зависит от величины его напора и расхода. Чем выше эти технические характеристики, тем больше расходуется электроэнергии при эксплуатации оборудования. При увеличении расхода воды падет напор. Минимизируя потери в трубопроводе, удастся оптимизировать работу насоса, не допуская его перегрузки. Наибольшим спросом пользуются насосы, обладающие напором в 60-80 метров, расход которых достигает 4 метров кубических в час.

Скважинные насосы различаются по мощности, напору, производительности. Применяются для перекачки чистой воды не только из скважин, но и из колодцев

Важно заметить, что если в населенном пункте бывают перебои в электроснабжении или возникают ситуации с периодическим падением напряжения, то насос необходимо подключить через стабилизатор.

Видео: как выбрать скважинное насосное оборудование

Особенности монтажа агрегата

Разборное соединение «Американка 1″» позволит произвести отсоединение от скважинной трубы оголовка вместе с водопроводной трубой ПНД 32 и насосом, закрепленным с помощью стального 4-миллиметрового троса или капроновой 5-миллиметровой нити.

Монтаж погружного насоса с присоединенной водоподающей трубой и закрепленным стальным тросом проводят с особой аккуратностью, чтобы не допустить заклинивания оборудования

С помощью троса насос держится на определенном расстоянии от донного основания скважины, составляющем от одного до трех метров. Оставлять большее расстояние не рекомендуется, так как оборудование может заилиться, что затруднит его подъем наверх или сделает вообще невозможной эту операцию. Монтаж обратного клапана выполняют в том случае, если это устройство не предусмотрено в конструкции насоса. Обратный клапан позволяет не допустить обратного тока воды из водопровода в скважину.

Перед спуском к насосу подсоединяют трубу ПНД 32 и цепляют трос. Надевают нижнюю часть оголовка, снабженную уплотнительной резинкой, на скважинную трубу. Начинают медленно опускать насос, фиксируя через каждые полтора метра питающий кабель к трубе с помощью пластиковых хомутов. При этом натягивать сильно кабель не стоит, а то при растяжке полипропиленовой трубы его может порвать. Насос опускают до дна, после чего осуществляют его подъем на один-два метра. В данном положении проводят фиксацию оборудования путем закрепления троса. Затем закрепляют верхнюю часть оголовка.

Схема последовательного соединения элементов системы

По данной схеме проводят устройство водопровода при подаче воды из скважины.

Одна из самых распространенных схем организации системы водоснабжения в частном доме, обеспечивающая подачу воды под необходимым давлением для работы всего сантехнического оборудования

Ниже представлены основные элементы системы автономного водоснабжения с краткой формулировкой их предназначения:

  • гидроаккумулятор необходим для создания резерва воды и поддержания в системе приемлемого уровня давления;
  • реле давления позволяет регулировать включение и выключение электропитания скважинного насоса;
  • реле сухого года отвечает за отключение питания насоса в случае исчезновения воды в скважине;
  • ПЗУ (пускозащитное устройство) идет в комплекте с насосом;
  • фильтр грубой очистки защищает систему от крупных частиц, загрязняющих воду;
  • колба с встроенным картриджем очистки обеспечивает более тщательную фильтрацию воды;
  • манометр необходим для контроля уровня давления.

Как видите, водоснабжение из скважины можно сделать своими руками, но при этом надо учитывать слишком много нюансов. Перед проведением работ следует ознакомиться с технологией их проведения. Возможно, привлечение специалистов поможет решить эту задачу быстрее и качественнее.

Водоснабжение частного дома из скважины: пошаговая организация автономного водопровода своими руками

В наше время некачественная работа или даже полное отсутствие центрального водопровода на участке уже не является проблемой, так как водоснабжение частного дома можно обеспечить из автономного источника – скважины. Причем сделать это реально даже своими руками. В частности, наиболее доступной и одновременно функциональной считается схема водоснабжения с гидроаккумулятором. Ее устройство включает в себя три обязательных стадии: организация источника воды, установка оборудования и разводка трубопровода. Чтобы обеспечить бесперебойную систему автономного водоснабжения, необходимо знать, как грамотно реализовать все три стадии – далее пошагово с видео разбираемся в каждой из них.

Бурение скважины

Первый шаг – создание источника воды, то есть бурение скважины. Ее глубину нужно определять по двум факторам: залегание водной жилы на участке и ваши конкретные потребности в водоснабжении. Существует несколько методов бурения, но самый простой и вместе с тем эффективный вариант – ударно-канатный. Для его реализации вам понадобиться соорудить своеобразную опорную треногу из металлических труб и зафиксировать на ней специальный забивной стакан – он крепится посредством механической лебедки с тросом.

Важно! Высота опорной треноги должна напрямую соотноситься с габаритами стакана: чем объемнее стакан, тем выше тренога. В идеале опора должна превышать стакан по длине на 1,5-2 м.

Непосредственно бурение выполняется по следующей схеме:

  • с напором вбиваете стакан в землю;
  • стакан забирает грунт;
  • поднимаете стакан и удаляете из него грунт;
  • вновь вбиваете стакан.

Выполняете аналогичные действия, пока скважина не достигнет нужной глубины. После завершения бурения в скважине нужно установить обсадную трубу – металлическую или пластиковую с резьбовым соединением. Она должна максимально плотно прилегать к грунту.

И финальный процесс организации источника воды – прокачка готовой скважины: с помощью насоса из нее необходимо откачать грязную воду с песком и глиной.

Установка кессона

Второй шаг – монтаж кессона, который будет защищать скважину и ее содержимое от таких негативных факторов, как замерзание, заиливание, попадание грязных грунтовых вод. Как правило, кессон представляет собой прочный цилиндр из пластика или металла – его размеры нужно подбирать в зависимости от габаритов скважины. Прибор обязательно должен закрываться герметичной крышкой с отверстиями для труб и другого оборудования.

Установка кессона не требует больших усилий. Сначала нужно вырезать в дне емкости отверстие – его диаметр должен быть чуть больше диаметра обсадного ствола. Затем кессон опускается в скважину – он должен подниматься над верхним уровнем грунта не больше, чем на 20 см. После этого обсадной ствол обрезается и приваривается к отверстию емкости.

Монтаж насоса

Третий шаг – установка насоса, выполняющего роль сердца всей водопроводной системы. При выборе прибора следует учитывать несколько важных показателей:

  • диаметр обсадного ствола;
  • высота и напор подачи воды в скважине;
  • ожидаемый объем поступающей воды из скважины;
  • планируемый расход воды.

Принимайте во внимание, что мощность оборудования не должна превышать показатели производительности скважины, чтобы избежать «сухого» хода насоса. Также прибор должен быть на 10-15% меньше диаметра обсадной трубы, чтобы сохранялась возможность его обслуживания.

Установка насоса выполняется таким образом:

  1. На крепежные элементы насоса фиксируется трос – он защищает прибор от аварийного опускания.
  2. На насос устанавливается обратный клапан – он делает невозможным обратный ход водного потока в скважину.
  3. К насосному оборудованию присоединяются труба водопровода и кабель электропитания. Параллельно с этим кабель фиксируется к трубе пластиковыми хомутами с шагом в 1,5 м.
  4. Насос медленно опускается в обсадной ствол, а затем фиксируется тросом на высоте 1 м от дна скважины. Вторым концом трос закрепляется на оголовке скважины.

Далее следует позаботиться об очистных фильтрах – их устанавливают на трубу, которая подает воду от насоса к гидроаккумулятору. В обязательном порядке используется фильтрующий прибор грубой очистки, а приборы тонкой очистки, угольные, умягчители и др. устанавливаются в зависимости от назначения воды из скважины.

Работа с гидроаккумулятором и автоматикой

Четвертый шаг – установка гидроаккумулятора и настройка автоматики. Гидроаккумулятор – обязательный компонент в системе индивидуального водоснабжения. Это обуславливается целым рядом его функций: поддержание постоянного давления воды для бесперебойного функционирования системы, защита насоса от гидроудара при его активации и деактивации, создание резервного объема воды.

По своей сути гидроаккумулятор является накопительным баком, который наполняется водой под давлением насосного оборудования. Он оснащается специальными автоматическими устройствами, которые обеспечивают запуск системы и поддерживают заданные параметры ее работы. Комплект автоматики включает в себя: датчик давления, реле и манометр. Все эти устройства подключаются к гидроаккумулятору посредством штуцера с пятью выходами: три выхода нужны для соединения гидробака с компонентами автоматики, один – для присоединения к насосу и один – для подключения к водопроводной трубе.

Укладка трубопровода

Пятый, финальный шаг – проведение трубопровода от скважины непосредственно в дом. Начинается работа с обустройства траншеи – ее выкапывают ниже глубины промерзания почвы. Траншею утрамбовывают песком и щебнем – на полученную подушку укладываются трубы от скважины.

Для обустройства трубопровода рекомендуется использовать металлопластиковые, ПВХ или полиэтиленовые трубы. Их обязательно утепляют. Для этой цели может применяться или пенопластовая скорлупа, или специальный греющий кабель – второй вариант более эффективен и надежен.

Совет. Выбирайте для трубопровода двухжильный кабель с переменным сопротивлением – он не только удобнее в эксплуатации, но и позволяет уменьшить затраты электроэнергии.

Чтобы обеспечить еще более качественную теплоизоляцию, водопроводные трубы помещают или в гофрированную, или обычную канализационную трубу увеличенного диаметра. В нее же проводят и кабель питания насоса – в последующем его подключают к коробке питания, установленной непосредственно в доме.

Трубы от скважины рекомендуется заводить в жилище через подвал, но если такой возможности нет, можно задействовать наружные стены. Но при этом трубопровод нельзя изгибать – лучше соединять отдельные участки труб с помощью специальных муфт.

Когда трубопровод будет проведен в дом, следует выполнить разводку труб с последующим их подключением ко всем имеющимся точкам водопотребления.

Как видим, для обеспечения автономного водоснабжения частного дома необходимо позаботиться о трех составляющих системы: скважина, оборудование и трубопровод. Скрупулезно выполнив каждый шаг по обустройству этих компонентов, вы получите индивидуальный водопровод, который будет бесперебойно удовлетворять ваши бытовые и технические потребности в чистой воде.

Система водоснабжения своими руками: видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: