Самодельный инкубатор для яиц двухкамерный, преимущества устройства, видео

Устройство и сборка самодельного двухкамерного инкубатора

Устройство и сборка самодельного двухкамерного инкубатора

СОДЕРЖАНИЕ

Стоимость фабричного инкубатора для куриных яиц высокая, поэтому многие птицеводы используют самодельные конструкции. Для того чтобы сделать инкубатор, нужно определиться с материалом корпуса и типом инкубационный станции.

Тип инкубатора

На инкубационных станциях используют два типа инкубаторов: однокамерный и двухкамерный. Однокамерные инкубационные станции используют для выведения:

Эти птицы более выносливы, и процент вылупления птенцов выше, чем у бройлеров, поэтому можно использовать недорогую конструкцию инкубатора. Затраты энергии на обогрев такого инкубатора высокие, но он занимает меньше места и вмещает больше яиц, чем двухкамерный инкубатор.

Из-за отсутствия нагревательной камеры в таких инкубаторах нужно устанавливать температурный датчик высокой чувствительности, чтобы внутри камеры с яйцами постоянно поддерживалась оптимальная температура с точностью до 0,4 °С.

Двухкамерные инкубаторы дороже в сборке, но затраты электроэнергии для их работы намного меньше, чем на содержание однокамерной инкубационной станции. У таких инкубаторов есть еще целый ряд плюсов.

  1. Теплый воздух в камеру с яйцами подается дозировано: через отверстия в трубе, соединяющей инкубационную камеру с нагревательной. Благодаря дозированной подаче теплого воздуха температура внутри инкубационной камеры остается на одном уровне долгое время.
  2. Внутри инкубационной камеры можно сделать теплоизоляцию: «обшить» стенки инкубатора рукавом для запекания или фольгой. Тогда инкубационная станция будет дольше держать тепло.
  3. В нагревательной камере устанавливают четыре лампы накаливания, которые будут нагревать воздух для инкубационной камеры. В однокамерный инкубатор нужно установить не меньше восьми ламп.

Устройство инкубатора

Корпус самодельного инкубатора может быть изготовлен из ДСП. Для теплоизоляции его «обшивают» пенопластом снаружи. В нагревательной камере устанавливают вентилятор, который будет подавать воздух в инкубатор.

В инкубационной камере устанавливают еще один вентилятор. Он нужен для обеспечения циркуляции воздуха внутри самой камеры, а также для дополнительного забора свежего воздуха из помещения.

На боковой стенке инкубатора внутри камеры устанавливают температурный датчик и датчик влажности. Переворот яиц осуществляется вручную с помощью рычагов, которые приводят в движение полки, закрепленные по принципу качелей.

Самодельный инкубатор своими руками: схема, чертежи. Как сделать самодельный инкубатор?

Самодельный инкубатор можно изготовить в домашних условиях. Сделать это достаточно просто. Бывали случаи, когда цыплята выводились даже просто под включенной настольной лампой. Но предпочтительнее изготовить инкубатор по некоторым правилам, представленным ниже.

Особенности создания

Довольно многие птицеводы используют инкубаторы заводского производства, приобрести которые, конечно, можно, но это обойдется значительно дороже, чем если вы будете изготавливать подобную конструкцию самостоятельно. Каркас данной установки изготавливается с использованием деревянных брусков, обшивка снаружи может быть произведена фанерой. Для утепления допустимо использовать пенопласт. Под потолком камеры в центре нужно расположить ось, на которой следует плотно зафиксировать лоток, предназначенный для яиц. На оси посредством стального штыря, который должен быть выведен через верхнюю панель, можно будет производить повороты лотка с яйцами. В качестве размеров лотка рекомендуется использовать следующие габариты: 25 x 40 см, тогда как высота должна быть равна 5 см. Изготовить этот элемент можно с использованием прочной стальной сетки, ячейки которой обладают габаритами 2 x 5 см, толщина проволоки должна быть равна двум миллиметрам.

Снизу лоток необходимо обтянуть мелкой сеткой на основе капрона. Укладку яйца нужно производить вертикально, расположив тупым концом вверх. Над лотком, предназначенным для яиц, следует установить термометр контроля, что позволит исключить соприкосновение объектов и обогревающего элемента во время поворота. Шкала температурных показателей должна быть выведена наружу сквозь верхнюю панель.

Второй этап работ

Самодельный инкубатор на дне корпуса должен иметь четыре лампы, мощность которых — по 25 Ватт каждая. Каждую пару ламп можно защитить стальным полотном, толщина которого равна 1 миллиметру. Их монтаж нужно произвести на двух кирпичах красного цвета. Для того чтобы обеспечить необходимый уровень влажности, должна быть установлена ​​ванночка для воды, ее размер — 10 х 20 х 5 см. В ее основе можно использовать сталь. К ванночке должны быть укреплены П-образные ленты, выполненные из медной проволоки, на них следует развесить ткань, что значительно увеличит поверхность испарения. На следующем этапе можно приступать к работе над потолком камеры, в котором просверливают около десять отверстий, диаметр каждого должен быть равен 30 мм. Изготавливая самодельный инкубатор, в нижней его части нужно сделать такие же отверстия в количестве двенадцати штук. Данная система позволит обеспечить доступ свежего воздуха.

Особенности изготовления корпуса инкубатора

В основе корпуса может быть старый холодильник. Такая камера уже утеплена, что избавляет от необходимости производить работы по ее уплотнению. Необходимо будет дополнить конструкцию ножками, чтобы обеспечить ей более внушительную жесткость, на корпус нужно укрепить две доски, в нижней части они должны быть сопряжены брусками, в качестве крепежного элемента можно использовать шурупы.

В доске рекомендуется сделать углубление, предназначенное под фланцы. В центральную часть устанавливается подшипник. Чтобы предотвратить смещение оси, нужно установить втулку с резьбой. Крепление производится с помощью длинных шурупов к оси. Рамки должны состоять из двух элементов, каждый из которых имеет выступы, необходимые для удерживания лотков в том положении, в котором они были установлены.

Когда изготавливается самодельный инкубатор, в верхнее отверстие необходимо заправить трос, который фиксируется на двигателе. Внутри корпус следует обшить утеплителем, в качестве которого может быть использовано стекловолокно. Во все вентиляционные отверстия нужно установить отрезки пластмассовых трубок. В холодильниках есть желоб для стока воды, при изготовлении данной конструкции его нужно монтировать в обратном направлении.

Особенности проведения уплотнения

Самодельные инкубаторы, своими руками создаваемые, довольно часто изготавливаются с использованием деревянных брусков, снаружи их предстоит обшить листовой сталью, тогда как внутри конструкция должна быть утеплена пенопластом, можно использовать и другой изоляционный материал.

Система подогрева

Важно расположить нагревательные элементы в конструкции правильно. Если изготовление установки производится самостоятельно, то произвести данные работы можно по-разному: сбоку, сверху, под яйцом, над ним или по периметру. Расстояние от нагревательного элемента будет зависеть от вида нагревателя. Если используются лампочки, расстояние до яиц должно быть равно 25 сантиметрам, но не менее. Если используется нихромовая проволока, то будет достаточно десяти сантиметров. Стоит исключить возникновение сквозняков, в противном случае выводок погибнет.

Терморегулятор

Самодельные инкубаторы своими руками изготавливается с обеспечением определенного температурного режима, который должен быть выдержан в пределах полуградуса. Можно в роли регулятора тепла применять биметаллические пластины, барометрические датчики, а также электрические контакторы.

Сравнение самодельных терморегуляторов

Электрический контактор представляет собой ртутный термометр, в трубку которого установлен электрод. Вторым электродом выступает столбик ртути. На этапе нагревания ртуть начинает передвигаться по стеклянной трубке, достигая электрода, что замыкает электрическую цепь. Это становится сигналом для отключения обогревания. Если говорить о металлической пластине, то она считается наиболее дешевым, но и наиболее ненадежным способом. Ее принципиальное действие заключается в том, что при разогреве пластина начинает выгибаться и касается второго электрода, тем самым цепь замыкается.

Самодельный терморегулятор для инкубатора может представлять собой барометрический датчик, который выполнен в виде цилиндра из упругой стали, его высота — меньше диаметра, кроме того, он заполнен эфиром. В качестве одного из электродов выступает цилиндр, тогда как другой цилиндр — это винт, зафиксированный недалеко от дна. Пары эфира в процессе нагревания повышают давление, и дно начинает выгибаться. Это замыкает цепь и выключает элемент нагревания. Терморегулятор может быть приобретён и в магазине.

Контроль влажности

Самодельный инкубатор из холодильника должен быть снабжен контроллером влажности, для этого рекомендуется использовать психрометр, который можно купить в ветеринарной аптеке или хозяйственном магазине. В качестве альтернативного решения можно применить изготовление контроллера влажности с использованием двух термометров, которые должны быть укреплены на одной доске. Носовая часть одного термометра должна быть обмотана стерильным медицинским бинтом, который укрепляется в три слоя, другой конец должен быть опущен в емкость, которая наполнена дистиллированной водой. Второй термометр должен оставаться сухим. По разности показаний данных термометров вы сможете определить уровень влажности внутри, таким образом, самодельный автоматический инкубатор можно будет даже сравнить с тем, что был приобретен в магазине.

Режим инкубации

Непосредственно перед тем как будет начата инкубация, в течение трех дней нужно анализировать систему на надежность, в процессе этого необходимо попробовать установить требуемую температуру. Особенно важно проследить, чтобы не осуществлялось перегрева, это обусловлено тем, что зародыш гибнет, если в течение десяти минут на него будет воздействовать температура в 41 градус. Необходимо учесть, что промышленный инкубатор работает по принципу переворачивания яиц каждые два часа, но будет достаточно производить такую процедуру около трех раз в сутки.

Для того чтобы повысить процент выводимости, нужно обеспечить правильное хранение яиц. Делать это необходимо в горизонтальном положении, при этом их нужно будет периодически переворачивать, внешние условия должны быть особенными, таким образом, температура не должна быть выше двенадцати градусов, тогда как влажность — не более 80 процентов. Не следует использовать яйцо, если оно повреждено, его поверхность неровная или шероховатая, а форма неправильная. Используя овоскоп, необходимо исключить использование яиц, которые имеют два желтка, кроме того, не должны быть использованы яйца, которые имеют большую воздушную камеру.

Самодельные инкубаторы, чертежи которых необходимо изучить перед началом работ, должны использоваться правильно. Перед тем как закладывать яйцо в инкубатор, его нельзя мыть, так как при этом будет повреждена внешняя оболочка, которая имеет определенные свойства. Слишком большие по размеру яйца тоже не должны быть использованы для инкубации. Контролировать процесс нужно начать после пяти дней нахождение яиц внутри кубатура, использовать для этого нужно все тот же овоскоп.

Различные температурные режимы для разных видов птиц

Самодельный инкубатор из пенопласта должен работать в разных температурных режимах для разных видов птиц. Например, яйцо кур должно содержаться в течение двух дней при температуре 39 градусов, с 3-го по 18-й день нужно поддерживать температуру 38,5 градуса, с 19-го по 21-й день должна быть выдержана температура 37,5 градуса. Что касается утиного яйца, то с 1-го по 12-й день температура должна поддерживаться в пределах 37,7 градуса, с 13-го по 24-й день — 37,4 градуса, а вот с 25-го по 28-й день данный показатель должен находиться на отметке 37,2 градуса.

Дополнительные рекомендации по изготовлению инкубаторов

Перед тем как сделать самодельный инкубатор, необходимо подготовить материалы и выбрать наилучшие из них. Чтобы производить работы, можно использовать не только камеру, но и ящик, и подходящую коробку. В основе изделия может быть не только древесина, но и пластик, а также картон. Обшивку можно произвести не только фанерой, но и достаточно плотной бумагой.

Для того чтобы исключить потерю тепла, все щели нужно заделать с помощью герметика. Лотки могут быть выполнены из строганных досок, высота бортиков которых должна быть равна семидесяти миллиметрам. Вся конструкция должна напоминать этажерку. Для того чтобы обогревать установку, можно использовать пять электролампочек, одна из которых может быть установлена ​​снизу, что обеспечит равномерное распределение тепла.

Термометр ни в коем случае не стоит доставать из установки, это позволит вам следить за состоянием условий в инкубаторе. В верхней части обязательно должно быть предусмотрено смотровое окно, оно необходимо для того, чтобы дополнительно контролировать яйцо. В процессе проведения работ будет необходима схема инкубаторов. Самодельный инкубатор будет выполнен с использованием чертежа правильно. Успехов!

Radiofishka

Домашний инкубатор своими руками — проверенная конструкция

Домашний инкубатор своими руками — испытанная и надежная конструкция

Порой приходится домашний инкубатор делать своими руками, ведь желающих разводить домашнюю птицу много, а одного энтузиазма недостаточно — необходимо еще иметь соответствующее оборудование.

Описание базовой конструкции домашнего инкубатора и советы по выбору оптимального варианта

Прежде чем приступить к изготовлению инкубатора, определяем, на какое количество яиц он должен быть рассчитан. При емкости до 100 яиц можно изготовить как простейший, так и полуавтоматический инкубатор; при большей загрузке конструкция его усложняется.

Сначала определяется количество яиц на одну закладку. Следует сказать, что куриные яйца можно закладывать в инкубатор «конвейером» с интервалом в 21, 7 или 3 дня. Это зависит от возможности собрать для очередной закладки нужное количество свежих яиц в течение семи дней: при большем сроке накапливания выводимость цыплят из передержанных яиц резко снижается. А на одну закладку с периодом 7 или 3 дня яиц надо намного меньше.

При интервалах закладки в 21 день выводковый лоток одновременно служит и инкубационным. Для семидневного цикла должно быть не менее трех инкубационных и одного выводкового лотка. При трехдневном периоде число инкубационных лотков устанавливают от шести и выше.

Если предполагается разводить индюшат, утят или гусят, полный инкубационный период не укладывается в эти интервалы. Поэтому паузы между закладками увеличиваются соответственно на 6, 7 или 9 дней, пока в первой закладке не появится выводок.

Предлагаем для самостоятельного изготовления три варианта инкубатора:

  • однолотковый;
  • два двухкамерных— трехъярусный (шесть инкубационных и два выводковых лотка);
  • шестиярусный — на двенадцать инкубационных и два выводковых лотка.

В зависимости от потребности в цыплятах можно выбрать инкубатор объемом от 15 до 1800 яиц, причем их количество на одну закладку колеблется от 15 до 300 штук. В однолотковый инкубатор яйца закладывают с периодом в 21 день; в трехъярусный — с интервалом в 7 дней, если по два лотка, или в 3 дня (по одному лотку); а в шестиярусный— с интервалом 3 дня (по 2 лотка).

Внутренние стенки инкубационных камер, отстоящие друг от друга на расстояние 180—200 мм, образуют вентиляционную полость, по которой поступает свежий воздух. Ширина этой полости зависит от диаметра крыльчатки вентилятора.

Рис. 1. Однолотковый инкубатор: 1 — блок управления, 2 — разъем, 3 — крышка, 4 — боковая стенка, 5 — задняя стенка, 6 — дверца, 7 — смотровое окно, 8 — днище, 9 — нагреватель. 10 — лоток. 11 — планка-держатель лотка.

Рис. 2. Двухкамерный шестиярусный инкубатор: 1 — верхняя дверца, 2 — боковая стенка, 3 — инкубационная камера, 4 — задняя стенка, 5 — вертикальная планка для крепления лотков, 6 — перегородка, 7 — вентиляционная полость, 8—вертикальная стойка (брусок сечением 40X40 мм), 9 — инкубационный лоток, 10 — планка-держатель лотка, 11 — место установки терморегулятора, 12 — нижняя дверца, 13— смотровое окно, 14 —днище, 15 — выводковый лоток.

Крышка и правые дверцы условно сняты (показаны только два лотка).

Рис. 3. Днище (в скобках указаны размеры для однолоткового инкубатора)

Рис. 4. Боковая стенка (в скобках даны размеры для однолоткового инкубатора): 1 — шуруп 4×40 (30) мм, 2 — прямоугольная гайка М12, 3—фанерная обшивка (передняя фанерная обшивка условно снята).

Р и с. 5. Задняя стенка (в скобках даны размеры для однолоткового инкубатора): 1 — шуруп 4×40 (30) мм, 2 — планка для крепления лотков, 3 — вертикальный брусок (устанавливается в двухкамерном инкубаторе), 4 — горизонтальный брусок (только для шестиярусного инкубатора), 5 — прямоугольная гайка М12, 6 — фанерная обшивка.

Рис. 6. Лоток: 1 — передний шип, 2 — проволока диаметром 0,8—1,2 мм, 3 — задний шип, 4 — защитный кожух.

Лотки крепятся на круглых шипах и могут поворачиваться на 90°. Выводковые лотки ставятся на бруски над днищем, куда налита вода для поддержания в камере заданной влажности. В однокамерном инкубаторе по периметру днища установлены три последовательно соединенных нагревательных элемента; в двухкамерном два параллельно соединенных нагревателя расположены внизу и в середине вентиляционной полости. Вверху последней установлен лопастями вниз вентилятор для принудительной циркуляции теплого воздуха в камерах. Вредные газы удаляются через отверстия в крышке.

Двухкамерный инкубатор имеет четыре дверцы — по две для инкубационных и выводковых секторов. На последних установлено прозрачное оргстекло для наблюдения за выводком. Смотровое окно имеет и дверца одно-лоткового инкубатора. Выводковая часть освещена электролампой.

Датчики температуры установлены в левой камере над верхним инкубационным лотком и внизу над выводковым лотком; электронный регулятор расположен спереди, в нижней части вентиляционной полости. У однокамерного инкубатора устройство управления размещено в отдельном блоке.

По таблице определяют размеры лотка в зависимости от числа яиц, которые хотят на нем поместить. Затем, исходя из габаритов и количества лотков, рассчитывают элементы конструкции инкубатора.

Таблица для определения размеров домашнего инкубатора

Днище изготавливают из досок или многослойной фанеры с учетом толщины стенок инкубатора и ширины вентиляционной полости. К основанию по его периметру привинчивают шурупами бруски сечения 36×30 и 30×30 мм (однокамерный вариант) или 46×40 и 40×40 мм (двухкамерный вариант). В них сверлят ряд сквозных отверстий диаметром 12,5 мм для крепления боковых стенок. Внутри днище обмазывают эпоксидным клеем, а поверх него накладывают полиэтиленовую пленку, чтобы образовалось водонепроницаемое корыто.

Боковые стенки — из брусков сечением 40х40 или 30х30 мм и фанеры толщиной 3 мм. Бруски скрепляют в рамку шурупами; к ней прибивают с одной стороны фанеру, а в горизонтальном бруске против отверстий в днище сверлят идентичные и над ними устанавливают гайки М12 прямоугольной формы, изготовленные из металлических пластин. Такие же отверстия с гайками М12 должны быть и в одном из вертикальных брусков — для крепления задней стенки.

Заднюю стенку делают по той же технологии, что и боковые. Только по центру инкубационных камер крепятся две вертикальные планки с отверстиями под шипы лотков.

У шестиярусного инкубатора задняя стенка в средней части дополнительно укреплена горизонтальным бруском сечением 40×40 мм. В нижнем бруске с обеих сторон сверлят отверстия диаметром 12,5 мм й устанавливают прямоугольные гайки М12 для крепления задней стенки к днищу. Такие же отверстия сверлят и в правом и левом брусках для фиксации боковых стенок. На внутренней фанерной обшивке делают пазы размером 100х3 мм под соответствующие выступы на перегородках. Полости стенок заполняют пенопластом или другим теплоизоляционным материалом.

Крышка — из многослойной фанеры или плиты ДСП в соответствии с размерами днища. Можно несколько увеличить ее ширину для образования козырька над дверцами. У двухкамерных инкубаторов для удобства обслуживания приборов крышка не закреплена. В ней по всей поверхности сверлят вентиляционные отверстия диаметром 10 мм с шагом 50 мм.

Дверцы изготовлены как стенки, с использованием брусков сечением 30х30 мм для двухкамерных и 20х20 мм для однолоткового инкубаторов. Верхняя дверца закрывает инкубационную часть камеры до оси нижнего лотка. Чтобы дверцы и крышка плотно прилегали к корпусу, к ним приклеивают поролон.

Перегородки вентиляционной полости выполнены из листов трехмиллиметровой фанеры: их вставляют с одного конца в пазы задней стенки, а с другого прикрепляют шурупами к вертикальным брускам сечением 40×40 мм, расположенным в передней части инкубатора. Возле крышки и днища оставляются зазоры по 60 мм.

Лотки — из стали толщиной 1 — 1,5 мм. Полосу шириной 60—70 мм изгибают под прямым углом с одной из сторон, равной 40 мм. Уголки нужной длины сваривают встык.

Выводковый лоток снизу обтягивают мелкой сеткой с ячейками 1—2 мм, а между противоположными полками стенок инкубационных лотков натягивают проволоку диаметром 0,8—1,2 мм с таким шагом, чтобы образовалась сетка с ячейками 39х22 мм. В этом случае обеспечивается устойчивое положение яиц.

В центре узкой торцевой стороны сверлят отверстия диаметром 6 мм для установки передних и задних шипов. Их вытачивают из металла на токарном станке. На задней стенке у инкубационных лотков, отступив от правого края на четверть ее длины, сверлят еще одно отверстие диаметром 7 мм для зацепления с рейкой поворотного устройства. А чтобы предохранить яйца от повреждения шипом рейки, вокруг отверстия устанавливают защитный кожух или завальцовывают трубку с внутренним диаметром не менее 6 мм и длиной 20 мм. Готовый лоток не должен иметь перекосов, острых краев и других неровностей.

Когда все детали готовы, приступают к сборке корпуса. Болтами М12 крепят к днищу и между собой стенки, затем устанавливают перегородки и передние бруски. Далее на передней части инкубатора размещают планки для лотков. Под них с помощью стамески в боковых стенках и передних брусках делают углубления. На планки устанавливают лотки и проверяют, свободно ли они вращаются.

Нагреватели изготовлены из нихромового провода диаметром 0,4 мм, намотанного с шагом 0,5—1 мм на керамическую облицовочную (желательно без глазури) плитку размером 75х150 мм. Спираль с обеих сторон закрывается такими же плитками, а по швам — асбестом. Можно использовать и другие нагреватели мощностью 100—300 Вт.

В двухкамерных инкубаторах нагреватели подвешены на проволоке в нижнем и среднем участках вентиляционной полости, посередине между перегородками. В верхнем участке закреплен на планке вентилятор. Предварительно с него снимают все «лишние» детали. Планка устанавливается в углубления на резиновые прокладка.

Для продолжения щелкните на кнопке с цифрой 2

Монтаж электрооборудования инкубатора

Перед сборкой корпуса инкубатора на задней стенке монтируют устройство для поворота лотков, состоящее из электродвигателя на 30—60 об/мин, червячного редуктора с передаточным отношением 40—80, барабана на выходном валу редуктора, четырех роликов и двух капроновых шнуров (рис. 1). Верхний шнур закреплен на барабане винтом М4. Электродвигатель с редуктором крепят на отдельном шасси и фиксируют в верхней части задней стенки барабаном вверх.

Поворотный механизм должен обеспечивать поворот лотков на угол 90° за 10— 30 с. На верхнем переднем бруске устанавливают концевые выключатели с таким расчетом, чтобы при повороте лотков на 45 от горизонтального положения верхний лоток нажимал на «концевик» и отключал электродвигатель.

Рис. 7. Кинематическая схема устройства поворота лотков: 1 — задняя стенка инкубатора, 2 — планка для крепления лотков, 3 — ролик (4 шт.), 4 — рейка (2 шт.), 5 — поворотный механизм, 6 — капроновый шнур (2 шт.).

Затем приступают к сборке узлов автоматики инкубатора — терморегулятора, термометра, реле времени, реверсивного устройства и монтажу электрооборудования (подключение блока питания, нагревательных элементов, ламп освещения и датчиков температуры).

Рис. 8. Электрическая схема 100% автоматики двухкамерного инкубатора: DА1 — DА3 К140УД1А, DD1 К155ТМ2, DD2 К176ЛЕ5, DD3 К176ІЕ5; VТ1 — VТЗ КТ603А;VD2,VDЗ КС156А, VD4, VD5, VD15, VD16 КД503А, VD6 — VD13 КД202К; VS1, VS2 КУ202Н; HL -HLЗ ТН-0,3; К1 — КЗ РЭС10 (паспорт РС4. 524.319).

Электрическая схема 100% автоматики двухкамерного домашнего инкубатора здесь

Рис. 9. Электрическая схема 100% автоматики однолоткового домашнего инкубатора: DА1, DА2 К140УД1А; VD2, VDЗ КС156А, VD4 — VD7 КД202К, VD8, VD9 КД503А (Б); К1 РЭС10 (паспорт РС4.524.319).

Электрическая схема 100% автоматики однолоткового домашнего инкубатора здесь

Силовой трансформатор размещен в основании вентиляционной полости между передними брусками. Температурные датчики располагают над верхними левыми инкубационными и выводковыми лотками. Электролампы (автомобильные на 6—8 Вт, 12 В) устанавливают на передних вертикальных брусках над выводковыми лотками. На лампочки надевают отражатели из фольги для защиты глаз от прямых лучей света.

Вентиляционная полость с внутренней стороны закрывается 3-мм фанерой. В нижней части в ней сделана прорезь шириной 40 мм для выхода воздуха.

Двухкамерный инкубатор комплектуется двумя терморегуляторами, электротермометром, реле времени с выдержкой 1 час, реверсивным устройством для поворотного механизма и блоком питания.

Терморегулятор состоит из двух компараторов на микросхемах DA2, DAЗ (рис. 2), входы которых включены в диагональ мостов на резисторах RК1, R4—Rб и RК2, R10—R12. Причем в одно из плеч каждого моста подсоединен терморезистор RК1 или RК2—датчик температуры. С формирователя импульсов на МС DA1 и от компараторов сигналы поступают на D-триггеры DD1. Их выходы нагружены на электронные реле VТ1, VТ2, которые коммутируют тринисторыVS1, VS2, включенные в диагональ мостов на диодах VD6—VD9 и VD10—VD13, а через них нагрузку— нагреватели R19, R20 и вентилятор М1.

Электротермометр собран по мостовой схеме и питается через стабилизатор тока на полевом транзисторе VТ4. Датчиками температуры служат терморезисторы RКЗ, RК4 марки КМТ-4 или им подобные на 1—1,5 кОм. Регулировка температуры производится переменным резистором R37, вынесенным на пульт.

Настройку термометра выполняют по образцовому ртутному градуснику после изготовления терморегулятора. Для этого термодатчики и головку ртутного термометра объединяют вместе, устранив электрическое соединение корпусов датчиков.

Терморегулятор настраивают по ртутному термометру на температуру срабатывания 35° и переменным резистором R37 стрелку прибора РА1 переводят в начало шкалы, проградуированной на интервал 35°—40°. Затем устанавливают температуру 40° и переменным резистором R36 в цепи стабилизатора тока стрелку перемещают в конец шкалы. Если стрелка «уходит» влево, то следует изменить полярность включения индикаторной головки. Процесс настройки повторяют несколько раз.

Для настройки термометра с датчиком RКЗ устанавливают температура 35°. С помощью регулятора R34 в цепи этого датчика выводят стрелу прибора на начало шкалы, затем проверяют правильность показаний при 40°. Если этого добиться не удается, переменный резистор R34 соединяют последовательно с датчиком RК4 и настройку повторяют.

Реле времени состоит из генератора частоты приблизительно 4,6 Гц на микросхеме DD2 и делителя на 32 768 (DDЗ), выход которого нагружен на транзисторное реле VТЗ.

Каждый час на выходе делителя возникает высокий потенциал, реле КЗ включается и замыкает цепь питания электродвигателя М2. Он повернет лотки, и «концевик» произведет сброс счетчика-делителя в 0. Цепь питания электродвигателя разорвется, он остановится, а поляризованное реле К4 подготовит М2 на реверсивный ход.

В однолотковом инкубаторе — один терморегулятор (рис. 3), а поворотный механизм проще сделать непрерывного действия, с приводом от реле времени типа ВС-10 на 60—1 20 мин, через кулисный механизм.

Проверьте сначала работу всех узлов инкубатора и настройте термометры. Учтите, что изменение сопротивления терморезистора в узком диапазоне температур мало, поэтому настраивать термометры нужно непосредственно в инкубаторе.

После переключения датчиков температуры в двухкамерном инкубаторе нужно выждать 1—2 мин, пока не установится режим термометра.

Затем проверяют работу поворотного механизма. Для этого нажимают кнопку поворота на пульте, и когда верхний лоток отойдет от концевого выключателя, ее отпускают. Лотки должны повернуться на 90° и, как только верхний лоток нажмет на другой «концевик», остановиться.

Испытайте работу реле времени в течение двух-трех дней. Каждый час лотки должны переходить в противоположное положение.

Датчики помещают на свои места, устанавливают температуру: 38° вверху и 37° внизу — и в течение двух суток контролируют ее стабильность, период поворота лотков, утечку воды со дна, надежность работы всего инкубатора в целом. Закладку яиц производят в такой последовательности. Нажав кнопку «Поворот лотков», устанавливают лотки горизонтально и выключают сетевой тумблер. Затем вынимают из инкубатора верхний лоток, и, опирая длинной стороной, ставят его наклонно (под углом 30°) на стол. Яйца плотно укладывают острым концом вниз, чтобы при повороте они не ударялись друг о друга и о стенки лотка.

Лоток должен быть заполнен полностью. Если яиц недостает, свободные ячейки заложите бумагой или другим материалом.

После закладки лотки устанавливают в инкубатор, включают сетевой тумблер, контролируют поворот лотков, удостоверяются в функционировании индикаторов нагрева и вентилятора и закрывают дверцы. Часа через два корректируют верхнюю температуру.

Следующую закладку производят аналогично через 3 или 7 дней. Новую партию яиц устанавливают наверху, а находящиеся в инкубаторе перемещают из левой камеры в правую на секцию ниже, а из правой — в левую. Делается это для равномерного прогрева яиц.

После заполнения всех лотков, когда первая партия яиц пролежит в инкубаторе 19 дней, или через четыре дня после шестой закладки (при трехдневном цикле), яйца надо проверить и выложить на выводок. Для этого лотки устанавливают горизонтально и вынимают нижний садок с яйцами. Затем их сортируют на овоскопе на три группы. Яйца с живым эмбрионом (темные на просвет) кладут в выводковый лоток, без зародышей (прозрачные и чистые) можно использовать для кормления будущих цыплят — их пока помещают в холодильник. Яйца с погибшими зародышами соберите отдельно.

После проверки яиц и установки в инкубаторе заполненного выводкового лотка производят перестановку инкубационных лотков и закладку новой партии яиц.

Примерно через 24 часа появляется первый выводок. Периодически через каждые 4—6 часов вынимают обсохших цыплят и скорлупу. По окончании выводка оставшиеся яйца снова нужно проверить — среди них могут быть и живые. Тем временем новый выводок готов к выкладке.

О влиянии режимов инкубации на вывод молодняка можно прочитать в книге Н. П. Третьякова и Г. С. Крок «Инкубация с основами эмбриологии».

Как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях

На небольшой ферме или в личном хозяйстве дел много, среди основных забот – разведение птицы.

А прежде всего для этой цели нужен инкубатор – специальный аппарат по искусственному выведению птенцов.

Покупка молодняка или использование фабричных серийных инкубаторов требуют значительного вложения средств. Ожидание от кур-наседок не всегда оправданно: количество птенцов при таком подходе невелико. Да и несушки в период инкубации требуют особых благоприятных условий. Процесс трудоемкий, долгий и малоэффективный.

Практика показывает, что птицеводы, умеющие держать инструменты в руках и знающие основы устройства электрических приборов, предпочитают делать инкубаторы своими руками с учетом потребностей и экономической выгоды в этом предпринимательском деле.

Весь процесс выведения птенцов – от начала до самого конца – происходит под присмотром птицеводов, и результат стоит затраченных усилий! При соблюдении определенных правил выведенный молодняк будет крепким и здоровым.

Преимущества самодельных инкубаторов

Достоинствами инкубаторов, сделанных своими руками, можно назвать следующие характеристики:

  • надежны в применении;
  • потребляют немного электроэнергии;
  • вмещают закладку от 50 до 300 яиц;
  • обеспечивают выживаемость молодняка до 90 %;
  • позволяют получать птенцов в определенные сроки после закладки яиц;
  • допускают разведение разных птиц: кур, уток, индюков, гусей, перепелов, даже экзотических попугаев и страусов.

Подготовка к работе

Размеры инкубатора определяются самостоятельно и рассчитываются от потребности в числе молодняка и условий для размещения инкубатора.

Перепелиный инкубатор может быть меньших размеров, или можно закладывать в лотки большее количество яиц.

Особого инструмента или специальных материалов, стандартов для изготовления не требуется, вполне можно обойтись традиционными подручными материалами, которые найдутся в любом хозяйстве.

Нужно учесть, что параметры температуры, влажности, угла наклона лотков с яйцами для правильного развития эмбрионов разных видов птиц отличаются. Общие требования к условиям для нормального развития зародышей заключаются в обеспечении:

  • постоянного тепла;
  • влажности;
  • регулярного переворачивания яиц.

Простейшие инкубаторы для школьных экспериментов можно сделать из обычного ведра или тазика и настольной лампы.


Но хотя примитивные варианты и дают определенный эффект, далеко не все цыплята выживают. Для получения выводка из 50 и большего числа яиц рекомендуется остановиться на вариантах создания инкубатора с корпусом, самодельным или от старого холодильника.

В любом случае основные компоненты инкубатора следующие:

  • корпус (коробка, ящик, холодильник) с утеплителем;
  • система обогрева инкубатора;
  • лотки для яиц;
  • приборы для контроля влажности и температуры.

Изготовление инкубатора с самодельным корпусом

Изготовление корпуса

Корпус инкубатора можно изготовить из листов фанеры с применением деревянных брусьев, листов ДСП или картонных ящиков.

Фантазия подсказывает некоторым умельцам брать за основу старые ульи или корпуса вышедших из строя телевизоров.

Внутренние стенки инкубатора лучше отделать пластиком или другим влагостойким материалом, удобным для мытья. Важно не допускать размножения грибка, плесени или других микробов.

Утепление и вентиляция корпуса

После сооружения корпуса начинается его утепление. Для этого можно использовать различные материалы:

  • асбест;
  • пенопласт;
  • ватин;
  • синтетический утеплитель;
  • войлок;
  • поролон.

Фанерные стенки желательно сделать двойными, теплоизоляция будет лучше.

В верхней стенке инкубатора нужно сделать смотровое окно для наблюдения за созреванием яиц. Для притока свежего воздуха вверху и внизу корпуса делают от 4 до 8 отверстий диаметром до 30 мм и одно — для помещения температурного датчика.



Дно корпуса можно сделать из строительной сетки, покрыть ее пластиковой сеткой – так вентиляция тоже будет обеспечена. Следует учесть обязательное наличие зазора между полом и дном корпуса для притока воздуха.

Если вы хотите узнать узнать, сколько яиц несет перепелка в день , то советуем прочитать статью: //6sotok-dom.com/uchastok/ferma/skolko-yaits-neset-perepelka.html

Изготовление и установка лотков

Изготовить лотки для яиц можно из металлических прутьев в виде крупной сетки и обтянуть их капроновой тканью, можно изготовить из фанеры или дерева с высотой бортиков 6-8 см.

Между стенками корпуса и заложенными яйцами нужно сохранять свободное пространство для вентиляции воздуха.

Под лотками ставится ванночка, наполненная водой, для создания высокой влажности. К ней могут быть припаяны держатели под ткань для увеличения поверхности испарения.

Лотки можно установить:

  • на специальные крепления по принципу выдвижных мебельных ящиков, для этого предусматривается открытие передней стенки инкубатора;
  • на ось, которая служит опорой для лотков. Инкубатор можно открывать сверху, поднимая крышку.

Установка системы обогрева инкубатора

Нагревание инкубатора осуществляется обычными лампочками мощностью от 25 до 40 Вт, подключенными параллельно. Учтите, что лучше использовать 4 лампы по 25 Вт, чем 2 лампы по 40 Вт.

Чтобы избежать перегрева зародышей, расстояние от ламп до яиц должно быть не меньше 20 см.

Можно применять нагревательные спирали от старого утюга (на металлическом листе, покрытом асбестом). Раполагать нагревательные элементы рекомендуют сверху или по периметру корпуса.

Используйте терморегулятор мощностью в 300 Вт с целью контроля температурного режима. Он устанавливается снаружи, а его датчик – внутри инкубатора. Функционирование терморегулятора должно быть круглосуточным.

До закладки яиц испытайте температурный режим инкубатора в течение суток, чтобы убедиться в возможности менять температуру на каждом этапе инкубации. Так, для цыплят в первые два дня нужна температура 38 ºС, затем до 10-го дня 37,8 ºС, с 11 по 16 день — 37,5 ºС, с 17 по 19 день — 37,2 ºС, с 20 по 21 день — 37 ºС.

Также предлагаем вам прочитать о разведении индоуток в следующей статье: //6sotok-dom.com/uchastok/ferma/razvedenie-indoutok.html

Контроль влажности в инкубаторе

Поддержание влажности осуществляется установленным внутри корпуса психрометром. Его показания должны быть видны в смотровое окошко инкубатора. Психрометр можно купить в любом зоомагазине.

Влажность в инкубаторе сначала должна быть 40–60 %, а в период вывода цыплят – 80 %. Перед выборкой цыплят влажность понижают.

Вентилятор можно подобрать из компьютеров от старых блоков питания. Благодаря ему достигается равномерный прогрев корпуса, выравнивание показателей влажности и температуры.

О том, как сделать кормушку для кур, вы можете узнать из этой статьи.
Обзор китайских автоматических инкубаторов вы найдете здесь.

Изготовление инкубатора из холодильника

Применение старого холодильника любой модели, по рекомендациям птицеводов, – оптимальный вариант для изготовления инкубатора по трем причинам:

  • наименьшие затраты;
  • отличная готовая термоизоляция;
  • возможность использования нескольких камер.

Схема обустройства та же, только утепление холодильнику не требуется. Напомним, что нужны вентиляционные отверстия, установка терморегулятора, ламп накаливания.

Для усиления распределения света можно установить светоотражатели под каждой лампой – простые жестяные крышки от банок. Не забудьте лоточки с водой и вентилятор.

Можно усовершенствовать изделие – сделать инкубатор с автоматическим переворотом яиц. Это существенно осложнит конструкцию, но ваш труд, несомненно, окупится и принесет удовлетворение и радость.

Подробно о том, как сделать инкубатор в домашних условиях, смотрите в видео:

Выводим птенцов в домашних условиях: каким должен быть правильный инкубатор, построенный своими руками

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Если вы держите домашнюю птицу, то знаете, как трудно получить от неё потомство. Гусыни, утки или курицы – создания с нежной нервной системой, они могут подолгу отказываться от высиживания или бросить кладку по разным причинам. Для гарантированного приплода в хозяйстве необходим инкубатор. Своими руками в домашних условиях изготовить такое устройство совсем несложно. Сегодня в этом обзоре редакция HomeMyHome.ru расскажет вам основные принципы работы инкубатора, особенности конструкции, а также приведёт рекомендации по сборке самодельных устройств из подручного материала.

Домашняя инкубаторная мини-станция обеспечит хозяйство курами, гусями и утками

Как работает инкубатор для яиц: принцип действия и устройство

Чтобы из куриного яйца вылупился цыплёнок, должны быть созданы особые условия:

  • температура − 37,5°С;
  • влажность − в диапазоне 60-65%;
  • регулярная смена положения яиц;
  • качественная вентиляция.

Инкубатор может иметь одну или две камеры. Однокамерные конструкции могут «высиживать» много яиц, но в них сложнее поддерживать правильный температурный режим. В двухкамерных устройствах вода и нагревательное устройство расположены отдельно от лотка с яйцами. Увлажнённый и нагретый воздух нагнетается с помощью вентилятора. Заводские модели имеют датчики контроля температуры и влажности, систему для автоматического переворота яиц. Система электронной настройки позволяет выбрать разный режим для выведения кур, гусей, уток, индюков или перепелов.

Первые инкубационные конструкции были созданы древними египтянами почти 3 тысячи лет назад

Как в домашних условиях сделать инкубатор: изучаем важные нюансы

Модели заводского изготовления, без сомнений, − удобные и практичные устройства, но не каждый может позволить себе такое недешёвое удовольствие. Сделать своими руками простой инкубатор для перепелов или кур не так сложно. Его основные компоненты: корпус, система нагрева и вентиляции, устройство для переворота. Рассмотрим основные требования к ним.

Требования к корпусу инкубационного устройства

Самое главное – корпус конструкции должен сохранять нужный для выведения птенцов температурный режим. Второй существенный момент – удобство в обслуживании. Время от времени нужно открывать устройство, проверять работу нагревательных элементов, проветривать кладку.

Горизонтально расположенный корпус в этом плане очень удобен: крышка открывается вверх, освобождая доступ ко всем частям конструкции

И последнее требование к корпусу – подходящие размеры. Яйца не должны лежать плотно, расстояние между ними – не менее сантиметра. Такое расположение кладки обеспечивает хорошую вентиляцию и равномерный прогрев.

Как нагревать кладку и контролировать температуру

Только оптимальная температура гарантирует появление птенцов. Даже небольшие отклонения могут всё испортить, поэтому так важно правильно подобрать нагревательный элемент для инкубационной конструкции.

Нагреватель можно закрепить над лотком с яйцами, под ним или по периметру кладки. Он должен работать без перебоев и равномерно прогревать лоток

Какие нагревательные элементы можно использовать для инкубатора:

Лампу легко заменить и установить, такие приборы всегда есть в домашнем хозяйстве.

Существенный недостаток этого элемента – неравномерный нагрев.

Постоянный свет – это несвойственные для выведения цыплят условия.

Лампы накаливания – 45.

Керамические лампы – 650.

Встроенный ТЭН равномерно распределяет тепло в полости инкубационного устройства.

Недостаток этого нагревателя − в сложной замене и необходимости специально держать под рукой запасной, если случится поломка.

Это самый экономичный тип обогревателя.

ИК-плёнка равномерно распределяет тепло по лотку.

Менять такие обогреватели непросто и лучше пригласить для этой задачи профессионала.

Как обустроить вентиляцию в инкубаторе

Хорошая вентиляция обеспечивает равномерное распределение тепла по всему инкубатору. В застойном воздухе яйца перегреваются, и зародыши погибают от недостатка кислорода.

Вентилирование в инкубационном устройстве может быть постоянным или периодическим. В первом варианте тепло равномерно распределяется по всему лотку.

Для выполнения этой задачи не нужен мощный вентилятор, для домашних целей вентилятор для инкубатора можно сделать из обычного компьютерного кулера с диаметром от 80 мм

Механизмы для переворачивания яиц

Птица в гнезде периодически переворачивает яйца. Это нужно делать и в инкубаторе, чтобы обеспечить эмбрионам равномерное полноценное развитие. По правилам, яйца следует переворачивать каждые 3 часа. В небольшом инкубаторе на сотню яиц это можно сделать и вручную, а в устройствах на 200 и более яиц нужно установить автоматический поворотный механизм для инкубатора.

Автоматика для этой цели бывает рамочной или наклонной. Для инкубационных устройств среднего размера предпочтительно использовать рамочную систему: она проста в эксплуатации и экономична. Но следует помнить: при резких движениях рамки яйца могут побиться.

Наклонные системы подходят для яиц любых размеров и отличаются безопасностью

Но такие устройства потребляют больше энергии и требуют сложного обслуживания. Их устанавливают в больших инкубационных станциях.

Оптимальные размеры домашнего инкубатора для яиц

Размеры инкубационной конструкции напрямую зависят от задач, которые вы перед ней собираетесь поставить. Для небольшого хозяйства оптимально остановиться на конструкции на 100-120 ячеек. Вы можете использовать их все или только часть в зависимости от потребности.

Диаметр ячейки для каждого яйца – 4,5 см. Высота ячейки – не менее 6,5 см. Удобно, если решётку можно менять для более крупных или мелких яиц

Статья по теме:

Инкубатор своими руками в домашних условиях: температурный режим для птицы разной породы

Температура инкубации для разных пород домашней птицы немного, но отличается.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: