Выращивание винограда на Урале: посадка и уход, обрезка, подготовка к зиме

Выращивание винограда на Урале: посадка и уход, обрезка, подготовка к зиме

Выращивание винограда на Урале: посадка и уход, обрезка, подготовка к зиме

СОДЕРЖАНИЕ

Не так давно выращивание винограда на Урале считалось чем-то невероятным. Ведь плодоносная лиана всегда нуждалась в большом количестве тепла и света. И только жители южных регионов страны могли полакомиться изумительными ягодами этой культуры. Благодаря тому, что появились новые сорта, это растение стало перспективным для культивации в суровых условиях.

Климат Урала

Вырастить южную культуру на этой территории – задача не из легких. Только правильный выбор сорта позволит получить урожай полезных и вкусных ягод. Урал располагается в разных климатических поясах: умеренном и субарктическом. Приполярье отличается суровым климатом, где температура зимой опускается до –24 о С. В этой зоне лучше высаживать только зимостойкие сорта. Они гораздо устойчивее и отличаются от морозостойких тем, что способны выдерживать слишком низкие температуры на протяжении всей зимы. Морозостойкий виноград может перенести лишь кратковременные заморозки.

Выращивание винограда в этих местностях не ограничивается лишь приобретением районированного сорта. Немаловажным является и выполнение агротехнических приемов, а также подготовка винограда к зиме. Климат в умеренной широте характеризуется выпадением большого количества снега, который служит зимним покрывалом для лозы. Однако, на южном Урале виноград также необходимо укрывать. В зимний период температура в этом регионе, по сравнению с Приполярьем, не такая уж и низкая (–16 о С), но возделывание теплолюбивых культур здесь всегда сопровождается риском.

Затруднения при выращивании винограда на Урале могут возникать из-за непредсказуемого лета. Оно может заливать культуры обильными дождями или же быть жарким и сухим. Бывает, что на протяжении всех летних месяцев стоит холодная погода.

Подходящие сорта

Сорта винограда для Урала подбирают с коротким вегетационным периодом. Чтобы лоза достигла полноценной зрелости, нужно высаживать разновидности лиан раннего и среднераннего срока созревания. Уже имеются сорта, которые зарекомендовали себя наилучшим образом в условиях сурового климата. К ним относятся: «Алешенькин», «негритенок», «мускатный белый Шатилова», «Самохвалович», «лидия», «памяти Шатилова», «мускатный розовый ранний», «краса севера» («Ольга»). Из них можно выделить самые неприхотливые сорта, которые подойдут тем, кто собирается заниматься выращиванием винограда на Урале в открытом грунте. Рассмотрим подробнее три наиболее выносливые лианы:

  • «Памяти Домбковской» — самый ранний сорт по срокам созревания. Первые плоды можно снимать через 3 месяца. Ягоды темно-синие, без косточек, грозди средние (400г). Славится интенсивным ростом побегов, не подвергается грибковым заболеваниям, хорошо переносит засуху, ветер и морозы до -27 о С. В условиях северного лета первые плоды созревают в конце июля.
  • «Алешенькин» — ранний столовый сорт с винограда. Ягоды изумрудного цвета, овальные, сладкие. Листья рассеченные, глянцевые. Срок созревания – 4 месяца. Кисти очень крупные. Переносит понижение температуры до -27 о С. Так как лоза более устойчива к морозам, чем нижняя часть культуры, то для надежности этот сорт прививают к более стойким подвоям.
  • «Памяти Шатилова». Кусты средние, лоза вызревает в условиях холодного дождливого лета. Нормально переносит температуру до -34 о С. Овальные ягоды желтоватого окраса со средним содержанием сахара. Отличаются полным отсутствием горошения.

Неукрывные сорта

Не так давно были выведены и неукрывные сорта винограда, которые можно выращивать в регионах с холодным климатом. Эти сорта пока мало известны, но заслуживают рассмотрения, потому что способны переносить морозы до –40 о С. Отечественным селекционерам удалось вывести ряд гибридов, «прародительницей» которых является мелкоплодная амурская лиана. Ниже приведены сорта из селекции Потапенко А. И.:

  • «Амурский прорыв». Куст мощный, почти не подвергается болезням. Ягоды фиолетового цвета с малиновым отливом, имеют плотную кожуру, крупные, с высоким содержанием сахара. Грозди очень большие, при подходящих условиях достигают в весе 1 кг.
  • «Аметистовый». Культура с крепкими побегами и морщинистыми листьями, имеет стойкий иммунитет к заболеваниям. Выносит морозы до –35 о С. Плоды созревают в конце лета. Созревание лозы отличное, гроздья не слишком крупные (500г). Ягоды почти черные с темно-фиолетовым оттенком, очень сочные, содержание сахара – 22%. Этот сорт хорош тем, что имеет малый период созревания ягод.
  • «Амурский триумф». Лиана отличается мощными кустами и повышенной морозостойкостью. Она способна перенести понижение температуры до –40 о С. Урожай созревает под конец августа. У этого сорта громоздкие кисти с крупными черными ягодами. По мере разрастания лозы урожайность и размеры плодов увеличиваются с каждым годом.
  • «Мариновский». Побеги сильнорослые, отличаются большим количеством завязей. Хорошо вызревает к началу сентября. Грозди небольшие. Ягоды продолговатые, мелкие, имеют темно-синий цвет и крепкую кожицу. Морозоустойчивость до -32 о С. После обморожения имеет способность восстанавливаться. К оидиуму неустойчив.

Вышеперечисленные сорта винограда являются перспективными, так как селекционеры их используют для выведения новых гибридов. Их сочетают с видами, которые обладают лучшими вкусовыми качествами.

Также заслуживают рассмотрения неукрывные сорта винограда американской селекции. Есть сорта, которые уже давно популярны, в России их знают по названию «изабелловые». Это неприхотливые устойчивые лианы, которые без укрытия выдерживают понижение температуры до -35 о С. А по содержанию сахара эти ягоды могут превосходить даже укрывные сорта винограда. Однако, начинающим земледельцам, которые собираются заняться выращиванием винограда на Урале, рекомендуется обратить внимание еще на один сорт.

  • «Альфа». Раннесредняя лиана была получена в результате скрещивания двух американских сортов – Riparia и Labrusca. Новый гибрид легко переносит сильные морозы (-40 о С). Внешне он напоминает «изабеллу», но отличается более ранним созреванием. Красивые ягоды округлой формы имеют восковой налет, в кистях располагаются плотно. Славится интенсивным ростом побегов и уже известен виноградарям в северных районах. Минус сорта в том, что ягоды обладают повышенной кислотностью.
  • PrairieStar(«Прейри Стар»). Еще один сорт с необычайно вкусными ягодами, зеленовато-желтого цвета и плотными кистями. Они имеют твердую структуру (хрустящие) и сбалансированное содержание кислоты и сахара. Сильнорослый куст устойчив к серой гнили и милдью. Виноград этого сорта адаптирован для выращивания в северных районах и способен переносить низкие температуры до –38 о С. Применяется для производства вина и в то же время является столовым.

Черенкование и посадка

В некоторых местностях саженцы можно приобрести в питомнике или на рынке. Чтобы вырастить их самостоятельно, нужно с осени заготовить самые крепкие черенки. В феврале их помещают в подходящие условия для проращивания. Саженцы высаживают в мае в солнечный теплый день. Посадка винограда на Урале включает следующие действия:

  • Для молодых кустиков заранее выкапывают траншею. Ее длину рассчитывают по количеству имеющихся растений, расстояние между которыми оставляют около 2 м.
  • Дно устилают сыпучим твердым материалом, например, мелкими камешками или щебнем. Сверху дренажа насыпают грунт, смешанный с древесными опилками.
  • В намеченных местах выкапывают лунки и высаживают саженцы под углом 45 градусов. Их нужно расположить так, чтобы верхушки были направлены к югу, а корешки к северу. Впоследствии лиана сама потянется к солнечной стороне.
  • Затем их обильно поливают, последующие увлажнения проводят регулярно и умеренно.
  • При выращивании винограда на Урале в открытом грунте важно следить за тем, чтобы запоздавшие заморозки не погубили молодые саженцы. Пленка для укрытия всегда должна быть под рукой. Нужно укрыть и землю вокруг молодых растений, чтобы она быстрее прогрелась. Для этой цели используют черную пленку.

Чтобы освободить себя от лишних хлопот с утеплением винограда в весеннюю пору, черенки, пророщенные в феврале, можно высаживать и в конце июня.

Выращивание винограда на Урале подразумевает еще несколько мероприятий.

В начале лета вдоль ряда с саженцами нужно установить шпалеру.

Полив осуществляют за весь сезон 3 раза. При засухе это количество можно увеличить. Поливают растения под корень.

Почва вблизи кустов не должна быть открытой. На нее укладывают слой мульчи или высаживают сидераты, которые положительно влияют на развитие растений.

Если при подготовке посадочных ям были внесены удобрения, то на первые несколько лет их будет достаточно.

Для старых кустов подкормки являются обязательным мероприятием по уходу за виноградом на Урале. В августе или сентябре, когда побеги будут освобождены от тяжести кистей, лозе необходимо восстановится. Чтобы на следующий год получить хороший урожай, ее нужно снабдить органическими удобрениями. Навоз, птичий помет, древесная зола, компост, травяные настои – все это является идеальным вариантом для питания виноградных кустов.

Летний уход за виноградом

Наряду с весенней обрезкой следует контролировать количество завязей. На каждом побеге их должно оставаться не более 5 штук.

Когда зеленые побеги обгоняют в росте свою опору, их нужно подвязывать. Для того, чтобы зеленая масса не отбирала силы у растения, нужно осуществлять прореживания. Из пазух листьев убирают все образовавшиеся пасынки, а также усы. Эти приемы необходимо выполнять регулярно, начиная с июня и заканчивая августом.

Уход за виноградом на Урале в августе подразумевает обрезку зеленых ветвей. В первую неделю этого месяца срезают верхушки плодоносных побегов (до первого настоящего листа). Так как все приемы по уходу за виноградом в этой местности сводятся к тому, чтобы ускорить процесс созревания плодов, то без обрезки побегов просто не обойтись. Грозди после этого мероприятия вызревают гораздо быстрее, а ягоды становятся крупными. Однако, следует учесть, что это дает толчок к появлению новых пасынков, которые нужно вовремя отрывать.

Виноградные кисти нужно освобождать и от лишней листвы. За 20 дней до массового снятия плодов нужно оборвать старые листья и те, которые создают тень ягодам.

Некоторые виноградари выполняют еще одну щепетильную операцию. В августе на кистях с ягодами они осторожно вырезают мелкие деформированные ягоды.

Дальше поговорим о том, как правильно осуществлять обрезку винограда осенью на Урале. И для чего это нужно делать весной.

В первый сезон растению дают возможность разрастись и хорошо прижиться. В дальнейшем виноградные кусты нуждаются в корректировке. Им необходимо придать форму и оптимальный размер, что в значительной мере облегчит уход за культурой. Подмечено, что гроздья на ухоженных кустах вырастают крупнее, а ягоды становятся более вкусными.

Далее рассмотрим, что нужно знать начинающему виноградарю, какие приемы нужно осуществить весной и как правильно обрезать виноград на зиму.

Проведение обрезки начинают на следующий год после посадки в весенние месяцы. Все побеги обрезают, оставляя по 4 глазка. За лето куст формируется и разделяется на две части. Каждый рукав образует по два побега.

На третий сезон осуществляют избирательную обрезку. Укорачивают верхние побеги, оставляя на них по 10 глазков. Нижнюю плеть, растущую снаружи, обрезают на 4 почки. Необходимо оставить всего лишь один мужской побег, который имеет длинные междоузлия. Последовательная обрезка способствует правильному формированию рукава и штамба.

Рассмотрим, как правильно обрезать виноград на зиму. Осенняя обрезка заключается в прореживании кроны. Удаляют все лишние побеги. Оставшиеся ветви укорачивают таким образом, чтобы при наклоне каждая предыдущая ветвь едва касалась последующей. Это позволит равномерно уложить плети перед укрыванием винограда.

Подготовка к зиме

Как укрыть виноград на зиму на Урале — это один из самых насущных вопросов, которым задаются жители суровых климатических районов. Так как погода в этих регионах неустойчива и склонна преподносить «сюрпризы», то нужно учитывать некоторые нюансы при подготовке лианы к зимнему периоду. Здесь важна осторожность. Может получится так, что, стараясь защитить свой виноград от мороза, можно подвергнуть его заболеваниям. Если укрыть его раньше времени и начнется оттепель, то лоза может покрыться плесенью, что будет свидетельствовать о грибковом поражении. Поэтому укрытие следует осуществлять, когда зимняя погода установится и будет держаться постоянная температура не ниже -5 о С.

Есть несколько способов утепления винограда, при которых применяется различный материал для укрытия. В первую очередь, нужно очистить участки вокруг виноградных кустов от веток, листвы и прочего мусора. Самый распространенный способ укрытия – сохранение лозы под лапником. Это бесплатный утеплитель, который всегда имеется под рукой.

  • Лапник. Опытные аграрии знают, как укрыть виноград на зиму на Урале, поэтому они рекомендуют создание надежной подстилки для плетей. Если их уложить на голую землю, они могут намокнуть, когда земля начнет оттаивать после зимы. На землю укладывают слой сухой хвои или создают конструкцию из брусков и досок в виде настила. Лозу связывают в пучок или аккуратно укладывают кольцами. Молодые плети, как правило, гибкие и легко поддаются скручиванию. Чтобы не усложнять этот прием, при обрезке винограда необходимо удалять старые побеги, которым более 5 лет. Лапник накладывают толстым слоем, образующим горку и присыпают сухим снегом. Если зима выпадет снежная, то покровный слой увеличится естественным путем. В противном случае, придется подгребать сугробы на кучу с лапником.
  • Ламинат. Подходящим укрытием служит ламинат, так как он обладает высокой проницаемостью воздуха и хорошо сохраняет тепло. Виноградную лозу снимают со шпалеры и увязывают таким же образом, как было описано выше. Сверху расстилают ламинат, который по бокам фиксируют камнями. Края укрывного материала с обеих сторон оставляют приоткрытыми для проникновения воздуха.
  • Вертикальный способ укрытия. Такой прием подразумевает отдельное утепление корневой системы и лозы. Плети, находящиеся на шпалере, обкладывают ветвями хвойных деревьев и обвязывают агроволокном (пленкой). Вокруг куста создают дополнительный слой мульчи из земли, соломы или лапника. Эти сооружения обязывают виноградаря на протяжении всей зимы следить за снежным покровом. Лучше всего, если укутанная лиана будет находиться в больших сугробах.

Весенний уход

Весенний снег тает медленно, поэтому выжидают время, когда он впитается и минует пора сильных заморозков. Приблизительно в апреле или мае виноградник освобождают от укрытия. К открытому воздуху и солнцу лозу приучают постепенно. Для начала пленку снимают на пару часов, а затем этот промежуток увеличивают. Лучше это делать в пасмурную погоду или в утренние часы.

Нужно сразу установить опоры для виноградных кустов, чтобы при необходимости на них можно было набросить укрывной материал.

Рядом с каждым растением рекомендуется установить трубу для увлажнения, которая вкапывается в грунт на 0,5 м. Поливать нужно теплой водой. Применение этого способа прогревает корни и быстрее пробуждает лозу.

В заключение

И, наконец, самый интересный вопрос: «Когда собирать виноград на Урале?». Судя по всему, при соблюдении всех вышеприведенных агротехнических правил, это можно будет делать в первой половине сентября. Если не принимать во внимание массовую уборку плодов, то некоторые новые сорта лиан могут побаловать виноградарей уже в августе. Благодаря тому, что достижения селекционеров не стоят на месте, у жителей холодных регионов также появилась возможность наслаждаться вкусом южных ягод.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Виноград на УРАЛЕ для новичков

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Выращивание винограда на Урале

Виноград на Западном Урале начали выращивать почти 50 лет назад, но наибольшее распространение это занятие получило в 2000-х годах. Наверное, это обусловлено тем, что появились сорта винограда с хорошей зимостойкостью и ранними сроками созревания.

К сожалению, и в наши дни многие садоводы не решаются сажать это все-так и южное растение.

Не решаются, потому что не знают особенностей ухода. В этой статье я постараюсь, не вдаваясь в научные тонкости, просто рассказать о своем опыте виноградаря и ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы.

ГДЕ ПОКУПАТЬ И КАК САЖАТЬ ВИНОГРАД?

Сортов винограда, пригодных для выращивания в нашем климате, очень много. Наверное, нет смысла сажать несколько кустов одного сорта. Гораздо удобнее иметь виноград различных сроков созревания и разного вкуса.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

С приобретением саженцев трудностей тоже нет: на ярмарках, в питомниках, у знакомых… Я стараюсь покупать посадочный материал у знакомых виноградарей или только в местных питомниках, с тем чтобы обезопасить себя от некачественного посадочного материала.

Я сторонник выращивания винограда в тепличных условиях. Не так важно, какая теплица, пусть даже она будет самая простая и примитивная. Но уж если нет возможности сделать теплицу, то виноград можно выращивать и в открытом грунте. Для этого необходимо выбрать солнечное, защищенное от северных ветров место.

Лучшее время для посадки винограда -конец весны и начало лета. За летний сезон саженец успевает развиться, хорошо нарастить корневую систему, и к концу лета лоза успевает вызреть, что обусловливает успешную зимовку.

Кусты следует размещать на расстоянии не меньше 1,6 м друг от друга. Виноград любит легкие, хорошо удобренные почвы. У нас же чаще всего под плодородным слоем, толщина которого не превышает 30-40 см, лежит глина. В таком случае землю необходимо подготовить: выкопать яму глубиной до 1 м и уложить в нее перепревший навоз вперемешку с плодородной землей и минеральными удобрениями. А если близко расположены грунтовые воды? Выход есть и из этого положения. На дне ямы делаем дренаж, плодородную смесь насыпаем холмиком выше общего уровня земли и высаживаем саженец на этот холмик. Такую посадку называют «посадка в бугор».

КАКУЮ ШПАЛЕРУ СДЕЛАТЬ?

Виноград – это лиана, и ей необходима опора (шпалера). Мои шпалеры поднимаются на высоту 160-170 см, нижний

горизонт расположен в 15 см от земли, последующие – через 30-40 см. В процессе работы с виноградом я пришел к выводу, что шпалеру надо делать двойную. Виноградный куст в этом случае находится между рядами шпалер. Расстояние между шпалерами не больше 0,5 м. Двойная шпалера хороша еще и тем, что позволяет хорошо укрывать виноград весной во время возвратных холодов. Не важно, где у вас растет виноград – в открытом грунте или в теплице, укрытие все равно нужно.

Я поступаю так: после снятия зимнего укрытия я по шпалерам укрываю его укрывным материалом. Лоза находится как бы внутри термоса. Воздух между укрывным материалом и наружной обшивкой теплицы (в моем случае это пленочный верх и периметр из старых оконных рам) играет роль утеплителя или герметика. Снаружи может быть идо минус 10°, а под укрывным материалом температура всегда выше ноля. В солнечные дни укрывной материал можно поднять на шпалеру, а к ночи снова закрыть им виноград. Под таким укрытием мой виноград находится обычно с середины апреля до окончания угрозы последних заморозков.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В МОЕМ ВИНОГРАДНИКЕ

Чтобы лучше понять, что и зачем делается, я приведу в пример свой виноградник.

В конце марта – начале апреля я очищаю виноградник от снега. Просто весь снег выбрасываю из теплицы, точнее сказать, с участка, огороженного оконными рамами. Ведь мой виноград зимует под открытым небом. К концу первой декады апреля я закрываю теплицу пленкой, убираю зимнее укрытие винограда и буквально через 2-3 дня весь виноград по шпалерам укрываю агрилом.

В этот же период необходимо провести профилактическое лечение. В качестве лекарства использую древесную золу и медный купорос. Это и лечение, и подкормка одновременно. Сначала все кусты и землю возле кустов обсыпаю золой, а на следующий день все опрыскиваю раствором медного купороса. После оттаивания земли виноград подкармливаю минеральными удобрениями, включающими в себя азот, фосфор, калий и микроэлементы.

При повышении температуры воздуха до 8° виноград начинает «плакать»: из срезов или из поврежденных мест обильно сочится сок. Этого не стоит бояться. Виноград «плачет» – значит, в нем проснулась жизнь. Важно помнить, что виноград хорошо переносит морозы, пока не началось сокодвижение. А когда лопнут почки, растения нужно особенно тщательно оберегать от заморозков.

При распускании из почки может выйти до трех побегов, но оставлять нужно только один, наиболее сильный, а остальные выламывать. По мере роста молодые побеги привязывают к шпалере, равномерно их распределяя.

Все мои виноградные кусты сформированы на четыре рукава, по два в каждую сторону от основного черенка. Молодые побеги каждого рукава привязаны к своему участку шпалеры, т.е. получается объемный веер. Куст хорошо проветривается, а мне удобно работать – все побеги на виду. По мере роста побегов сразу выполняю зеленые операции – удаление пасынков, удаление слабых и неплодоносящих побегов, нижних листьев. При достижении верхней перекладины побег шпалеры имеет 12-15 листьев. Этого достаточно для полноценного обмена веществ. Поэтому побег чеканю и в дальнейшем с него удаляю все пасынки, которые отрастают в междоузлии верхних листьев.

Цветет виноград в конце мая – начале июня. У большинства сортов винограда цветки обоеполые, поэтому проблем с опылением не возникает.

Есть сорта и с женским типом цветка, такие как Кеша, Талисман. Для их опыления есть простой, но надежный способ: рядом можно посадить любой сорт винограда с обоеполым типом цветка, цветение которого по срокам совпадает с цветением винограда женского типа.

Случается, что во время цветения винограда погодные условия становятся неблагоприятными. При низких температурах нет насекомых, которые помогают опылению. В такие дни, чтобы происходило опыление, достаточно слегка потрясти виноградный куст или просто постучать по брускам шпалеры.

При достижении ягодами размера горошин все листья до первой кисти на побегах я обрываю. При необходимости прореживаю и верхнюю часть побега, для того чтобы солнечные лучи свободно пронизывали куст и лучшего проветривания.

После снятия урожая виноград подкармливаю фосфорными и калийными удобрениями. В течение всего сезона 2-3 раза в месяц можно проводить внекорневые подкормки – виноград на них очень отзывчив.

Конечно, не надо забывать и про болезни винограда. Профилактические обработки всегда менее затратны как в материальном, так и в физическом плане. Препараты для обработки винограда всегда есть в садовых центрах и магазинах.

НЕМНОГО О ПОЛИВЕ.

Виноград лучше переносит засуху, чем обильный полив. Кроме того, излишняя влага приводит к растрескиванию ягод, и как следствие, к потере урожая. Поэтому наибольший полив нужен в первые месяцы вегетации (примерно 1-2 ведра воды на 1 куст в мае-июне). Чем ближе осень, тем реже полив. В августе я практически прекращаю полив винограда до сбора урожая, а после сбора обильный полив совмещаю с подкормками.

Во второй половине сентября я снимаю пленочное покрытие теплицы, и виноград остается под открытым небом. Осенние заморозки идут на пользу винограду – ускоряется вызревание лозы, а это очень важный фактор для нормальной зимовки.

В первой половине октября виноград необходимо обрезать. Прежде чем говорить об обрезке, надо выяснить, что такое сучок замещения и плодовая стрелка. Сучок замещения – побег, оставленный для формирования нового рукава плодоношения. Оставляют сучок замещения как можно ближе к основному черенку или штамбу. Плодовая стрелка – побег, на котором формируется урожай будущего года.

Виноградная лоза хоть и выдерживает морозы до 22-24°, но в условиях Западного Урала все равно требует зимнего укрытия. Морозы в наших краях бывают и далеко за 30°, а порой столбик термометра опускается и до минус 40°. При таких температурах виноград погибнет. Укрыть виноград можно еловым лапником, соломой. Можно сверху присыпать землей. Я свои кусты укрываю осокой, благо ее рядом со мной в достатке. Чтобы вода и стаявший снег не попадали на виноград, поверх укрытия из осоки я укладываю полиэтиленовую пленку. Все. Виноград готов к зиме, а укрытие и защита из пленки гарантируют успешную зимовку.

Конечно, в одной статье о всех тонкостях выращивания винограда не расскажешь, да и нет у меня такой цели. На своем примере я хотел показать, что, обладая даже минимальным запасом знаний, можно с успехом выращивать виноград – и не только выращивать, но и получать неплохой урожай этого вкуснейшего продукта. Так, в наших краях с одной лозы можно получать до 40 кг винограда. Никогда не поздно начать заниматься виноградарством. Виноград начинает плодоносить уже на третий год жизни и перерывов у него не бывает, в отличие от некоторых других культур.

ОБРЕЗКА УРАЛЬСКОГО ВИНОГРАДА

Я расскажу о самой простой форме обрезки винограда – это «сучок замещения – плодовая стрелка».

НАЧНЕМ С ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ВИНОГРАДНОГО КУСТА. Задача виноградаря в первый год вырастить 1-2 хороших побега. Осенью побег или побеги обрезают на три почки. Обрезку следует проводить не вплотную к почке, а отступая от нее на 1-1,5 см во избежание гибели крайней почки. Побеги первого года – это будущие рукава виноградного куста.

НА ВТОРОЙ ГОД должно быть не меньше 3 побегов. Если в первый год было 2 побега, то выбирают по 2 побега на каждом рукаве. Эти побеги должны располагаться ближе к основному штамбу, быть толщиной не меньше 7 мм.

Если побеги тонкие, то все 4 выбранных побега обрезают на 2-3 почки. Тонкие побеги сигнализируют о том, что куст еще не готов к плодоношению. Если же диаметр побегов больше 7 мм, то обрезку можно провести на плодоношение. Ближайшие к штамбу побеги обрезают на 2-3 почки (это сучки замещения), а второй выбранный побег – на 4-7 почек (это плодовая стрелка).

НА ТРЕТЬЕМ ГОДУ сучки замещения предыдущего года можно использовать как дополнительные рукава. А плодовые стрелки предыдущего года снова обрезать на сучок замещения и плодовую стрелку. Так сформируется 4-рукавный веер.

Выращивание винограда на Урале – отзывы и советы

Как договориться с виноградом?

В первую очередь замечу, что все суждения на счет того, что хорошо освещенное место для винограда – это главное условие, не совсем соответствует действительности. Нужно еще, чтобы обязательно саженцы были чем-нибудь прикрыты (пусть и не полностью) от ветров: забором (можно и плотной зеленой изгородью) или же постройкой.

Теперь о почве. Да, действительно, виноград нельзя заподозрить в большой прихотливости к ее составу, но заболоченные и засоленные грунты он не выносит на дух! Даже и не пытайтесь его там выращивать: если и приживется, то через год-два все равно зачахнет. Не любит виноград и участки с высокими грунтовыми водами. У одного моего знакомого, например, они залегали на глубине меньше 1,5 м, и с виноградником у него ничего не получилось.

Всем, кто только собирается заняться этой культурой, я бы посоветовала для начала посадить Алешечкин, Изабеллу (отличный винный сорт!) и Память Домбковской (он славится мощными, живучими кустами, и хотя ягоды у него мелковатые, зато их очень много, гроздья аж до самой земли наклоняются). Эти сорта относительно неприхотливы, поэтому с ними легче найти общий язык. При посадке я высаживаю по два саженца в каждую яму (а расстояние между лунками делаю всего 1 м, потому что площадь участка мала). Глубина их – 45-50 см.

На дно насыпаю щебень, мелко нарезанные ветки, оставшиеся после формирования плодовых деревьев, листья, щепки, измельченную скорлупу от яиц, шелуху от лука и плодородную землю с грядок. При поливах выливаю под каждый куст по 15-20 л воды.

Признаюсь, когда я впервые высадила виноград, он у меня зимой подчистую вымерз, хотя зима была не холодной. Поэтому я теперь в конце осени хорошенько утепляю посадки.

Да, забыла еще сказать, что в последнее время стала пришпиливать пасынки и раздавать всем желающим.

Валентина Алексевна Умрихина с. Октябрьское Челябинской обл.

Особенности выбора сортов винограда для посадки на Урале

Традиционно виноградные растения привыкли относить к теплолюбивым культурам. Для их роста и получения сахаристых ягод требуется изобилие солнца и тепла. Однако, виноградари сумели вывести сорта, которые могут произрастать на Среднем и Нижнем Урале. Климат позволяет получать урожай винной ягоды.

Интересный опыт предлагают опытные садоводы. Он заинтересовал жителей других регионов со схожими тепло-влажностными характеристиками. Поэтому информация может быть полезной желающим иметь виноградные кусты на собственном участке.

Климат Урала

Для Уральского края характерны наличие климатических поясов:

  • умеренного, отличающегося снежной зимой и теплым летом. Средняя температура января –16…–18 °С, летом может быть достаточно много солнечных дней, в то же время оно может быть дождливым с небольшим количеством солнечных дней;
  • полярного, где возможна зима с небольшим снежным покровом и низкой температурой в течение всей зимы. Здесь средняя температура –24…–26 °С.

В Заполярье выращивают виноград, только высаживая его внутри теплиц. В них стараются поддерживать в течение летнего периода до 25…30 °С (днем) и 17…19 °С (ночью).

В зоне с умеренным климатом высаживают виноград в открытый грунт. Выбор оставляют за районированными сортами, приспособленными к сравнительно невысоким летним температурам, а также повышенной влажности воздуха. Немаловажным будет и высокая зимостойкость (способность переносить длительный холод).

Внимание! Некоторые читатели не различают холодостойкость и зимостойкость.

Виноградные сорта для Урала

Сорт используется для изготовления из виноградного сырья сухих и крепленых вин.

На консервных заводах производят натуральный виноградный сок.

Гроздь плотная до 550…600 г.

Столовый сорт, в нем содержится 16…18 % сахара.

Рекомендован для выращивания во всех областях Урала. Возделывают В Восточной и западной Сибири и на Алтае.

Сорт рекомендован для столового употребления, попутно используют для приготовления крепленых вин.

Содержание сахара 16…18 %.

Грозди от 100…150 г до 250…350 г.

Устойчив к милдью, парше.

Сорт используется для изготовления из виноградного сырья сухих, полусладких вин. Применяют при производстве газированного вина типа Шампанское полусухое мускатное.

Грозди могут храниться в подвешенном состоянии до 120 дней.

Гроздь рыхлая до 650…700 г.

Содержание сахара 15…20 %.

Рекомендован для выращивания на Среднем и Нижнем Урале, а также в Алтайском крае и Западной Сибири.

Сорт используется для изготовления из виноградного сырья сухих и крепленых вин.

На консервных заводах производят натуральный виноградный сок.

Содержание сахара 14…16 %.

Ягоды розовато-зеленого цвета, оригинальный аромат.

Сорт используется для изготовления из виноградного сырья сухих, полусладких вин. Применяют при производстве газированного вина типа Шампанское полусухое мускатное.

Грозди могут храниться в подвешенном состоянии 100…120 дней.

Гроздь плотная до 550…600 г.

Столовый сорт с содержанием сахара 13…17 %.

Сорт используется для изготовления из виноградного сырья сухих и крепленых вин.

На консервных заводах производят натуральный виноградный сок.

Гроздь плотная до 550…600 г.

Винный сорт с содержанием сахара 13…15 %.

Сорт используется для потребления в свежем виде, а также изготовления из виноградного сырья сухих и крепленых вин.

На консервных заводах производят натуральный виноградный сок.

Гроздь плотная до 550…600 г.

Столовый сорт с содержанием сахара 15…19 %.

В основном столовое использование, можно применять для изготовления из виноградного сырья полусладкого вина.

На консервных заводах производят натуральный виноградный сок.

Содержание сахара 15…19 %.

Ягоды желто-розового цвета, оригинальный аромат.

Районирован в северных регионах Российской Федерации и Республики Беларусь.

В основном столовое использование, можно применять для изготовления из виноградного сырья полусладкого вина.

На консервных заводах производят натуральный виноградный сок.

Содержание сахара 13…17 %.

Ягоды Светло-желтые цвета, оригинальный аромат.

Посадка винограда на Урале

Черенки для посадки хранят в подвалах. Чтобы они вовремя проросли и укоренились, из подвалов их достают в середине апреля.

Для посадки выбирается солнечное место, защищенное от ветра. Желательно, чтобы в течение всего дня участок освещался солнечным светом.

Почва должна быть достаточно рыхлой. Дополнительно вносят минеральные удобрения в посадочную яму (глубина : длина : ширина = 700…800 : 600…650 : 450…550).

На дно насыпается крупный щебень. На дно высыпается:

  • 30…40 г аммиачной селитры;
  • 40…50 г простого суперфосфата;
  • 15…20 г калийной соли.

Нужна пластиковая труба диаметром 50 мм. Ее устанавливают на краю ямы. В дальнейшем с ее помощью будет производиться полив и корневая подкормка. Перед посадкой в яму выливают 20 л воды.

Устанавливается черенок под углом 45 ° в южную сторону, его присыпают почвенной смесью, состоящей:

  • 20…30 л низинного торфа;
  • 40…50 л огородной земли;
  • 40…50 л компоста или перегноя.

Посадку следует проводить при средней температуре в течение суток более +10 °С, желательно сажать в облачную погоду или вечером. Почву вокруг саженца утрамбовывают и поливают (20…30 л на растение). Устанавливают вертикальную опору.

Выращивание в первый год

  1. Лоза растет, ее закрепляют к опоре. Если высажены несколько виноградных кустов, то устанавливают опорные столбы. Между ними натягивают проволоку.
  2. Поливают раз в месяц. Если стоит сухая и жаркая погода, то поливают чаще. Нужно добиваться пропитки почвенного слоя влагой. До 5 л выливают в установленную трубу.
  3. Около виноградной лозы в первый год можно выращивать бобовые культуры или пряные травы.
  4. В течение первого года дополнительно не удобряют.
  5. При образовании трех веток центральный стебель прищипывают, дают возможность развиваться побегам.
  6. К зиме оставляют не более трех ветвей.
  7. На зиму укрывают.
  8. При заболеваниях обрабатывают бордоской жидкостью (1 %).

Выращивание во второй и последующие годы

На второй год формируют лозу. Проводят обрезку и подкормку. По итогам второго года должны образоваться три-пять здоровых ветвей длиной 1,5…1,7 м.

Проводят две подкормки:

  • 20…25 г аммиачной селитры;
  • 15…20 г простого суперфосфата;
  • 8…12 г калийной соли.

Первую подкормку выполняют в апреле-мае, вторую в июле-августе.

На третий год должны завязываться первые грозди. При их образовании проводят обрыв листьев, чтобы солнечный свет попадал на ягоды в гроздях.

Посадка и выращивание винограда на Урале

Виноград всегда считался южным жителем, очень требовательным к теплу. В условиях короткого уральского и сибирского лета он не был перспективной аграрной культурой. Однако в последние десятилетия селекционеры вывели новые сорта, которые способны без ущерба переносить сильные морозы. Эти сорта стали очень популярными у энтузиастов-виноградарей Урала и Сибири.

Урал расположен в двух климатических поясах: умеренном и субарктическом. Зимние температуры в регионе колеблются от -16 ˚С на Южном Урале до -24 ˚С в Приполярье. Лето здесь короткое, оно может быть сухим и жарким, но может быть дождливым и холодным. Благодаря такой неустойчивости климата Урал относится к зоне рискованного земледелия. Однако при соблюдении агротехнических правил и здесь можно получать неплохие урожаи солнечной ягоды. Читайте статью: подготовка винограда к зиме.

Выбор сорта винограда для выращивания на Урале

Успех посадки и выращивания винограда на Урале зависит не только от правильной агротехники, но и от выбора сорта. Сорта выбирать следует только районированные, зимостойкие. Нужно твердо понимать разницу между морозостойкостью и зимостойкостью. К сожалению, даже производители посадочного материала иногда допускают вольности в использовании этих терминов. Морозостойкость сорта – его способность без повреждений переносить кратковременные заморозки. Зимостойкость – способность без потерь доживать до весны при значительных зимних понижениях температуры. Чем выше зимостойкость сортов винограда, тем севернее его можно выращивать.

По сроку созревания для Урала надо выбирать ранние сорта винограда (90-110 дней) и среднеранние (115-130 дней). Наилучшими в уральских климатических условиях себя зарекомендовали следующие сорта:

  • Памяти Домбровской – ранний (90-100 дней). Грозди до 400 г, ягоды черные, без косточек.
  • Памяти Шатилова – ранний (100 дней), очень зимостойкий. Ягоды светлые.
  • Мускат розовый ранний – 110 дней, ягоды розовые, ароматные. Гроздь до 700 г.
  • Самохвалович – ранний (110 дней). Гроздь до 200 г, плотная. Ягоды ароматные, розовато-зеленые.
  • Ольга или Краса Севера – ранний (110 дней). Гроздь до 600 г, ягоды янтарно-желтые.
  • Алешенькин или Алеша – среднеранний (115 дней). Гроздь до 700 г, ягоды светлые, янтарные.
  • Негритенок – среднеранний (125 дней). Гроздь до 600 г, ягоды коричневые, вкусные.
  • Лидия – среднеранний (125 дней). Гроздь до 200 г, ягоды желто-розовые, ароматные.
  • Мускат белый Шатилова – среднеранний (130 дней). Грозди нарастают до 1 кг, ягоды светло-желтые, ароматные. Очень урожайный сорт.

Опытные виноградари в Уральском регионе советуют начинать с сортов «Памяти Шатилова», «Памяти Домбровской», «Алешенькин». Эти сорта наиболее неприхотливы, просты в уходе и зимостойки.

Посадка и выращивание

Посадку саженцев лучше всего производить во второй половине июне –июле, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до +15 ˚С. Для посадки нужно выбрать самое солнечное место на участке, откуда солнце не уходит весь день. На месте посадки винограда почва должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой.

На каждый куст предусматривают зону питания не менее 1 м 2. Одиночные кусты можно посадить в ямы размером 1 Х 1 Х 1 м. Если предполагается посадка кустов в ряд – надо подготовить траншею по 1 м в ширину и глубину. Длина ее рассчитывается по количеству кустов: не менее 1 м на каждое растение. Наилучшее расположение траншеи – с севера на юг. На дне ямы или траншеи необходимо устроить дренаж: уложить 20-30 см крупных камней, булыжника. На них насыпать слой 10-15 см керамзита или мелкого щебня. Оставшуюся часть ямы заполнить смесью из песка (или вермикулита), зрелого перегноя и садовой земли. В эту смесь можно добавить фосфорные и калийные удобрения, древесную золу.

Посадочную яму готовят за 2 месяца до высадки саженцев, примерно в марте-апреле. Яму нужно несколько раз полить, чтобы грунт в ней осел и уплотнился. Грунт должен на 20 см не доходить до краев. На следующий год яму надо будет досыпать почвой доверху и при этом окучить виноград на высоту 30 см. Кусты, растущие в траншее, следует окучить на манер картошки – гребнем. Такой прием позволит аккумулировать тепло в почве вокруг кустов.

Для саженца в середине подготовленной ямы выкапывают маленькую ямку, поливают ее водой и сажают виноград. Землю вокруг саженца уплотняют. Поливают по мере подсыхания почвы, но не очень обильно. Когда саженец тронется в рост, поливы прекращают – винограду хватит той воды, что есть в почве. Всего за лето нужно произвести 2-3 обильных полива.

Не следует использовать для посадки винограда стационарные теплицы, поскольку для успешной зимовки растению требуется снежное укрытие.

В первый, а иногда во второй, год саженцы винограда не обрезают. Они должны набрать корневую массу и нарастить 1-2 лозы длиной не менее метра. Для этого у саженца выбирают самые сильные побеги, а остальные выламывают по мере появления. Можно до осени оставить один дополнительный побег – резервный. Осенью самую слабую лозу удаляют.

Если на черенке был оставлен только один побег, то на нем ближе к основанию нужно оставлять сильный пасынок и прищипывать его вместе с основной лозой. На следующий год этот пасынок догонит лозу в росте. На растении всегда нужно оставлять один мужской побег – для опыления.

Обработка винограда летом включает в себя полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. Полив нужно производить под корень большим количеством воды, чтобы почва хорошо пропиталась. Не стоит поливать виноград поверх листвы, особенно в жару. Возле кустов очень хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять тут же для мульчирования почвы – это очень любит виноград. В июле работы на винограднике должны быть направлены на защиту растений от грибковых болезней. В начале месяца следует сделать подкормку комплексным удобрением.

Виноград всегда образует гораздо больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут мелкими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Поэтому часть кистей с винограда надо удалять. Обычно оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – удаляют более мелкую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и лишь потом удалить слабые и редкие грозди.

Во время созревания ягод их нужно внимательно осматривать и удалять поврежденные и больные. В сентябре с плодовой лозы надо постепенно удалять листья, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листья разом – это может привести к солнечному ожогу грозди и лозы.

По мере отрастания лоз и созревания ягод, виноград укрепляют на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, беседка.

Обрезка винограда

Обрезка виноградных лоз необходима для повышения урожайности, а также для лучшей подготовке к зиме. Обрезку делают в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая, с наступлением первых заморозков.

Многие начинающие виноградари задают вопрос: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка включает в себя:

  • Обрезку подсохших за зиму концов лоз;
  • Удаление слабых и редких завязей.
  • Регулярное удаление пасынков и слабых ростков.
  • Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
  • Осветление кроны в сентябре – удаление части листьев. Удаляются листья, затеняющие зреющие кисти, нижние, а также старые и больные листья.

С помощью осенней обрезки формируют плодовые лозы (рукава) и побеги замещения. Для уральского региона самой оптимальной является штамбовая веерная обрезка на четыре рукава. На штамбе формируется четыре лозы с плодовой зоной и побегами (сучками) замещения у основания.

Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) обрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листья. Затем лозы горизонтально пришпиливают над землей для укрывания на зиму.

На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 самых сильных (по 2 на каждой лозе), а остальные удаляют. К осени из этих побегов разовьются молодые лозы, которые в будущем году уже смогут порадовать первым урожаем.

Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом следует помнить, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весной у основания каждой такой лозы необходимо оставить сильный побег, который за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы. Лозы после 3-4 лет плодоношения осенью вырезают, оставляя небольшой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Таким образом, 3-4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десятка лет.

Вы можете увидеть процедуру обрезки винограда осенью на видео:

Укрытие винограда на зиму

Укрытие винограда на зиму – дело ответственное. От качества укрытия зависит сохранность кустов и урожай на будущий год. Укрывать виноград слишком ране нельзя, потому что при потеплениях на почках может образоваться плесень и погубить их. Укрывать виноград нужно тогда, когда температура воздуха опустится до -5 ˚С и замерзнет верхний слой почвы. На южном Урале это обычно середина ноября. Почки винограда, особенно районированных сортов, способны выдерживать мороз до -20 ˚С, и поэтому спокойно доживут до этого срока.

Лозы нельзя класть прямо на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Лучше всего уложить их на деревянную решетку или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их надо закрыть сосновым или еловым лапником, нетканым материалом в несколько слоев, брезентом. Если кусты небольшие, то можно использовать следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, уложить на слой сухой хвои и сверху накрыть деревянным ящиком или ведром. Сверху ящик закидать лапником или толстым слоем соломы.

Самый верхний укрывной слой – пленка, рубероид или шифер. После этого остается ждать снега. Уральская зима может преподнести снег как в избытке, так и в недостатке. В любом случае, к моменту наступления сильных морозов толщина снежного покрова на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см. Такой уровень снега позволит всю зиму удерживать в укрытии постоянную температуру. Если снега мало, то его лучше специально нагрести его на виноградник.

Весной, сразу же после стаивания снега, укрытие надо раскрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к лозам. Виноградным почкам до начала сокодвижения не страшны заморозки, но от солнечных ожогов их следует прикрывать нетканым материалом или лапником.

С началом сокодвижения виноград необходимо снова прикрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут погибнуть, если мороз превратит их в лед. Укрытие следует полностью снять только после окончания возвратных заморозков. К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15-20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Поэтому при осенней короткой обрезке надо оставлять на 2-3 почки больше – для страховки.

Не смотря на суровую зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне подходящее место для выращивания винограда. Усилиями любителей солнечной ягоды в регионе удается получать достаточно высокие урожаи.

Методы выращивания винограда на Урале — видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: