Обрезка яблонь зимой: сроки, схема

Как обрезать яблоню зимой

Как обрезать яблоню зимой?

СОДЕРЖАНИЕ

Обрезка яблонь зимой, как и иные виды зимних процедур, обладает рядом своих преимуществ.

К ним можно отнести:

  • во время наступления холодов дерево менее чувствительно к стрессам;
  • не нарушаются биохимические процессы роста;
  • нет опасности инфицирования мест среза;
  • уменьшается количество запланированных весенних работ;
  • промерзшие ответвления легче укоротить;
  • лучший доступ к загущенной кроне.

К недостаткам зимнего мероприятия можно отнести:

  • некомфортные погодные условия;
  • риск промерзания яблони в месте подрезки.

Однако подобные минусы легко компенсировать – достаточно потеплее одеться, подобрать для мероприятия солнечный день.

Когда? Сроки

Сроки проведения зимнего мероприятия можно согласовывать с лунным календарем. Но непременно требуется учитывать и регион произрастания дерева, поскольку зимние климатические условия на огромной российской территории существенно отличаются.

В зависимости от регионов

На проведение правильной обрезки влияют такие параметры:

  • сорт дерева;
  • сроки проведения мероприятия;
  • индивидуальное состояние растения;
  • климатические условия региона.

Относительно последнего пункта стоит более внимательно изучить вопрос. Зимняя обрезка в центральной части России и Подмосковье нежелательна, поскольку столбик термометра способен сильно опускаться из-за морозов. Подобное явление может повредить местам обработки.

Иногда зимой, когда наблюдаются длительные оттепели в промежутке февраль-март, еще вероятны случаи резкого понижения температуры. Тогда раны, нанесенные дереву на нижних стволовых побегах, представляют серьезную опасность. Именно там температура критически влияет на места срезов.

Процедуру желательно выполнять в такие сроки:

  • на юге либо в центральной части России ориентироваться необходимо на конец зимы;
  • в Подмосковье либо Ленинградской области мероприятие стоит проводить в марте.

Обязательно нужно учитывать погоду. Процедуру следует сделать до начала активного движения соков.

Обрезка на юге страны не вызывает особых проблем. Мероприятие можно проводить в любое время – с момента наступления первых заморозков до начала потепления. В марте начинается вегетационный период, поэтому процедуру нужно успеть выполнить до момента набухания почек.

Обрезку на Урале приходится производить, когда уже установилась стабильная температура выше нуля. Зимнюю процедуру в этих регионах нежелательно выполнять ранее из-за пагубного воздействия холода и сильных ветров.

По лунному календарю

Все живое на планете подвержено влиянию Луны. Она имеет 4 фазы (убывающая, полнолуние, растущая, новолуние). Если придерживаться этой зависимости, то подобное мероприятие по лунному календарю желательно осуществлять при убывающей луне, когда происходит замедление движения в дереве соков.

Если проводить обрезку на иные фазы лунного цикла, то растению обеспечены негативные последствия:

  • болезни;
  • плохое заживление мест срезов;
  • получение стресса, что повлияет на вегетационный процесс.

При морозной погоде деревья запрещено обрезать классическим способом. Важно понимать, как правильно сделать процедуру и учитывать физиологию яблони.

Заживление поврежденных мест (срезов) происходит посредством деления слоя живых клеток (камбия), которые находятся между древесиной и ее корой. Такой слой очень хрупкий, он подвержен воздействию морозов. По этой причине происходит его замерзание при выполнении зимней процедуры.

Если с наступлением устойчивых минусовых температур произвести зимнюю обрезку по классической технологии, то произойдет следующее:

  • оголенный камбиальный слой быстро погибнет;
  • рана не сможет вовремя затянуться;
  • после прихода потепления она станет входными воротами для вредителей и инфекций.

Возникает необходимость использовать видоизмененную формулы работы.

Схема мероприятий выглядит так:

При обеспечении подобной техники садовод получает такой результат: камбии не повреждаются морозами, после потепления доработанные срезы быстро затягиваются.

Как обрезать зимой?

Приступая к подобной процедуре зимой, важно учитывать не только вид обрезки, но еще сорт, а также возраст яблонь.

Однолетние, двухлетние, взрослые

Формировать молодые насаждения необходимо с соблюдением таких требований:

  • на протяжении первой пятилетки требуется обрезать крону, оставляя на ней порядка 6–8 скелетных веток;
  • внизу требуется оставить лишь рослые и самые длинные побеги;
  • нужно учитывать, что чем выше обрабатываемый ярус, тем следует больше на нем обрезать длину веток, чтобы максимально «открыть» крону;
  • обрезать необходимо растущие горизонтально ветки;
  • также нужно избегать параллельного расположения побегов.

Для взрослых деревьев требуется выполнять санитарную обрезку, удаляя сломанные, больные и поврежденные пагоны. Также уход заключается еще в укорачивании толстых старых стволов.

Укорачивать молодые побеги можно посредством секатора, для толстых ответвлений необходимо использовать ножовку. Срезая ветки, нельзя оставлять пеньков, чтобы не затянуть процесс затягивания камбия.

Поэтапная омолаживающая обрезка выполняется так:

  • для начала необходимо определить здоровое ли старое дерево, имеются ли на нем сильные скелетные ветки;
  • начинать процедуру следует с вырезки наиболее крупных веток;
  • срежьте засохшие ветви у ствола, что позволит проредить яблоню;
  • все плохие ветки также нужно срезать.

После проведения первичной санитарной процедуры необходимо выполнить завершающую фазу обрезки. Суть ее заключается в омолаживающей процедуре и лучшем раскрытии центральной области кроны.

Для этого выполняйте такие действия:

  • удалите в центре кроны верх ствола на высоте около 3,5 м;
  • срежьте лишь побеги, мешающие расти молодым крепким побегам, активно простирающимся к солнцу;
  • можно омолаживать растение также посредством срезания сучков, веток, расположенных над молодыми разветвлениями;
  • уничтожайте волчки, образовавшиеся после предыдущих процедур.

Хотя не каждый волчок требуется удалять. Желательно их оставить с десяток, но равномерно расположенных по дереву. Непременно оставляйте волчки, растущие наружу вверх либо под углом. Из них впоследствии получится образовать новые ветки, способные плодоносить.

Для запущенных высоких старых деревьев рекомендуются иные действия:

  • омолаживать слишком высокое дерево требуется начинать со снижения примерно на треть его высоты;
  • одновременно нужно проредить наиболее загущенные места;
  • срезайте ветви, потерявшие из-за старости способность дальше расти;
  • каждую ветку удаляйте так, чтобы срез имел угол 45°;
  • нельзя в один год срезать более двух действительно крупных веток;
  • те мелкие ветки, которые имеют толщину с карандаш, одновременно с побегами средней толщины (до 4 см) требуется срезать выше почки;
  • зарастание срезов происходит быстрее, когда их толщина не превышает 2 см;
  • омолаживают яблоню, выполняя срезы на ветках, обеспечивающих сильный прирост (для этого стоит удалить максимум три побега, выросших более всего за предыдущий сезон);
  • молодые побеги, проросшие за лето, оставляют, чтобы обрезать их следующей зимой;
  • остальные побеги требуется обрезать методом на боковую почку, чтобы гарантировать их рост в вертикальном направлении;
  • сучки также требуется непременно спилить;
  • все боковые ответвления необходимо обрезать, руководствуясь приведенной схемой;
  • непременно оставляйте соподчинение – так именуют схему, при которой отдельная группа ветвей своей высотой никак не перегоняет те, которые расположены выше, отставая от них в развитии примерно на треть их длины.

Качественная обрезка яблонь, гарантированно учитывающая сортовые особенности дерева, заключается в выполнении таких рекомендаций:

  1. Кроме возрастного фактора, влияет на интенсивность вместе со способом обрезки и сорт растения. Отдельные варианты яблонь способны самостоятельно регулировать развитие побегов, поэтому отрезать приходится только поврежденные либо заболевшие ветви. Практически все гибридные яблони уже на генном подсознании имеют такую, заложенную селекционерами, особенность саморегулирования.
  2. Процедура необходима как для роста их урожайности, так и с целью декорирования сада либо оздоровления растений. Еще процедуру выполняют, чтобы обеспечить удобное собирание созревших плодов. Это важно, поскольку некоторые яблони способны вырастать на высоту до 8 м.
  3. На высоту формирования правильной кроны также влияет тип подвоя конкретного сорта яблони. Если подвой относится к сильнорослому типу, оставлять крону принято на высоте 5 м. Но когда подвой отличается средней степенью роста, высоту кроны делают 4 м. У низкорослых сортов (гибридов) верхушку не поднимают выше 2,5 м.

Карликовые, колоновидные

Низкорослые яблони также требуют выполнения такого мероприятия. Обрезание кроны создает биологический баланс для дерева. Карликовые сорта обладают аналогичной с обыкновенной яблоней формой кроны, но у них рост сильно сдержан, поскольку привито дерево черенком обычной яблони на подвой карликового сорта.

Проводить обрезку следует по всем правилам вышеописанной технологии для обычных деревьев.

Хотя обязательно следует учитывать и некоторые особенности. В ситуации с классическим вариантом выращивания нужно первые три года формировать карликовые деревья по системе ярусов, чтобы они смотрелись, словно улучшенный куст.

Для наполовину карликовых яблонь подходит разреженно–ярусная технология обрезки. В конце зимы следует вырезать ветви, расположенные вертикально и те, которые конкурируют с соседями. Остальные достаточно подвязать, обеспечивая их горизонтальный рост.

Для формирования действительно надежного скелета не позволяйте молодым деревьям плодоносить первые пару лет после посадки. Потом, при обильной урожайности, необходимо сильно убирать прирост, чтобы дерево дольше оставалось молодым.

Карликовые сорта в самые первые годы жизни так же быстро растут, как и иные их сородичи. Лишь при появлении урожая происходит существенное ослабление роста. Методика обрезки подобных леревьев зависит от метода их выращивания.

Что же касается колоновидной яблони, которая представляет собой небольшое дерево (до 2 м высотой) с одним прямостоячим стволом и небольшими разветвлениями, то именно на центральном стволе происходит отрастание маленьких плодовых веточек, на которых завязываются яблоки.

Обрезка колоновидных яблонь призвана выполнять следующие задачи:

  • сформировать красивую крону;
  • укрепить молодые побеги;
  • полностью заменить старые ветки;
  • улучшить доступ света к плодам.

Удаление макушки в первые три года:

  1. Первый год: до начала движения соков нужно удалить боковые побеги на пару почек. Это позволит образоваться паре сильных однолетних веток.
  2. Второй год: оставить одну новую ветку, расположенную ближе к горизонтальному направлению. Со второй нужно проделать процедуру обрезки на 2 почки. В этом же году летом на оставленной ветке уже образуются плоды. Вертикальная ветка обеспечит формирование пары новых побегов.
  3. Третий год: Нужно удалить плодоносящую ветку со второго побега. Тогда плодовое звено сможет функционировать 5 лет. Затем его вырезают на кольцо.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Колоновидные деревья – посадка уход и формировка

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Как ухаживать формировать колоновидные деревья

Формировка колоновидных яблонь

Я и раньше хотел с читателями поделиться знаниями о посадке, формировке и уходе за колоновидными деревьями, в частности яблонями. Но, признаюсь, немного стеснялся, потому что никто из дачников даже словом не упоминал про них -я и подумал, что никому это не интересно. И вот долгожданный поворот.

Колоновидная яблоня – сравнительно новая культура, еще даже не до конца выявлены лучшие сорто-подвойные комбинации, что дает некоторым повод обвинять такие деревья в непредсказуемом плодоношении. Отчасти они правы, но ведь если и за нормальной яблоней неправильно ухаживать, она тоже «уйдет в полную несознанку. Зато те дачники, что подошли к их выращиванию с терпением и полным вниманием, от них в восторге. Я тоже из их числа и считаю, что за «колоннами» будущее.

Но что же надо сделать, чтобы добиться хорошего урожая?

В арсенале садоводов есть немало средств. Я считаю, что посадка колоновидных культур производится точно так же, как и обычных яблонь, груш или слив, без заглубления мест прививок.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

А вот их формировка и обрезка – уже более хитрое дело, ведь всем известно, что эти операции позволяют регулировать рост и вступление деревьев в стадию плодоношения. В идеале (а к этому всегда надо стремиться) колоновидная яблоня должна быть сформирована в виде одного ствола, облепленно го плодушками (т.е. укороченными хрупкими веточками с розеточными побегами). На деле же получается, что от этого ствола начинают отрастать сильные боковые ветки. Вот этого-то как раз и нельзя допускать!

Как только я замечаю, что они выросли более чем на 20-25 см, подрезаю их так, чтобы осталось четыре листа.

Через некоторое время из первоначально спавших двух нижних почек вырастут плодушки, а из верхней (третьей) пойдет слабенький побег, который, скорее всего, сам завершится плодовой почкой. А если нет, я его снова подрезаю на три-четыре почки. Здесь главное – понять, как и что удалять, а сам процесс обрезки не займет много времени, ведь у «колонны» более четырех-пяти сильных веток не бывает. Заплодушив их, можно направить все соки дерева в верхушку «колонны», и пусть она растет, сколько ей хочется.

В год, когда проводится обрезка, я ее больше не трогаю. А вот ранней весной следующего года, если она вырастет более чем на 30 см, укорачиваю ее на 2/3. А что делать, если своевременно не была проведена формировка, и на деревьях развились сильные боковые ветви, в результате чего яблони стали похожи на облагороженные тополя? Тут, конечно, уже бессмысленно пытаться привести их в желаемое состояние, пусть уж в таком виде и дальше растут. Надо лишь проредить крону, немного осветлить и элементарно за ними ухаживать. В любом случае, урожай они дадут хороший.

Подкормки для колоновидных деревьев

Кольцевание колоновидных деревьев

Для повышения плодоношения делаю и кольцевание. Это очень сильный прием, но пользоваться им надо осторожно и применять только к жирующим деревьям. В середине июня примерно в 10 см от земли ствол «колонны» я несильно перетягиваю медной или алюминиевой проволокой диаметром 2-3 мм и снимаю ее примерно через 30 дней.

Самое главное тут – чувство меры: кольцо не должно быть слишком свободным (пусть на коре даже останется вмятина), но и слишком сильно врезаться в ствол.

Необходимо внимательно следить за состоянием колоновидной яблони и при появлении вредителей и болезней своевременно обрабатывать их соответствующими средствами. Кто-то использует химию, кто-то отвары и настои (тут уж кому что нравится), но защита должна быть обязательной. В последние годы в связи с общим потеплением развелось огромное количество различных цветоедов и листоверток.

Деревья только начинают распускать почки, а на них уже масса «оглоедов» устроилась. И даже если почки были плодовыми, от повреждений они могут не развиться в плодовые, а оклемавшись, пойти в ростовые.

В завершение хочу пожелать всем читателям занимающимся колоновидными культурами, больших успехов в их выращивании и высоких урожаев.

Посадка и уход за колоновидными плодовыми деревьями

Фруктовые деревья все чаще рассматриваются садоводами не только для получения урожая, но и как декоративные элементы. С обеими этими задачами прекрасно справляются высаженные на участке колоновидные плодовые деревья. Они смотрятся эстетично, приносят больше урожая, чем обычные культуры, а кроме того, занимают мало места, поскольку практически не имеют боковых веток.

Преимущества и недостатки

Колоновидные деревья имеют только один ствол, а их короткие боковые ветки, не имеющие дополнительных ответвлений, плотно усыпаны плодами. Высота таких плодовых растений может достигать 2−2,5 м, диаметр всего 40 см. Крона имеет форму цилиндра.

Преимуществами таких деревьев являются:

  • компактность, экономия пространства;
  • хорошая приживаемость саженцев;
  • обильные урожаи (уже начиная со второго года после посадки);
  • крупные плоды с отличными вкусовыми качествами подходят для употребления в сыром виде и для приготовления соков, варенья, джемов и т. д.
  • удобство сбора урожая;
  • неприхотливость к почве;
  • устойчивость к болезням и заморозкам.

К недостаткам можно отнести относительно короткую продолжительность жизни деревьев (до 15 лет), необходимость в ежегодной обрезке и формировании кроны некоторых разновидностей.

История появления и разновидности

Колоновидные культуры появились сравнительно недавно. Их история началась в 1964 году, когда канадский фермер нашел на своем участке необычную ветку яблони. На ней отсутствовали боковые побеги, зато она была полностью увешена яблоками. Кроме того, ее древесина была более плотной и упругой.

Фермер показал странную веточку селекционеру, а тот, в свою очередь, начал проводить с растением опыты и вывел первый сорт колоновидных яблонь «Важель». Позже сорт попал в Европу, где были выведены другие разновидности. Сейчас садоводы чаще всего выращивают колоновидные карликовые сорта яблонь, слив, груш, черешни, абрикоса.

Все подобные сорта делятся на 2 вида:

  1. Семенные карлики (имеющие ген низкорослости) — их можно вырастить из семян.
  2. Привитые карлики — получают путем прививки веток колоновидного дерева к корням родственной обычной культуры.

Например, семенными являются сорта яблонь «Арбат» и «Валюта». А сорта яблонь «Дусен», «Брусничная», «Орлинка», «Парадизка» прекрасно подходят для подвоя.

Если говорить о самых популярных сортах колоновидных плодовых деревьев, то к ним относятся:

  • яблони — «Медок», «Валюта», «Малюха»;
  • груши — «Кармен», «Декора», «Сапфира», «Г2 — поздний», «Найт-Верт»;
  • сливы — «Империал», «Мирабель», «Брю Свит»;
  • вишня — «Восторг», «Малютка»;
  • черешня — «Хелена», «Сильвия»;
  • персики — «Юбилей столицы», «Штайнберг», «Золотой триумф», «Тотем садовода»;
  • абрикосы — «Звездный», «Принц Март».

Правила посадки деревьев

Для посадки колоновидных деревьев следует подобрать солнечное место, закрытое от северного ветра. Высадку можно выполнить либо весной, либо осенью. Весенняя посадка способствует лучшему укоренению саженцев и производится в середине апреля.

Осенью посадку колоновидных фруктовых деревьев рекомендуют выполнить не позже сентября. Это время многие садоводы называют даже более предпочтительным, чем весенний период, поскольку за зиму молодое растение адаптируется на новом месте и приживется. Кроме того, деревце будет более устойчиво к морозам и болезням в дальнейшем.

Для посадки требуется заранее подготовить ямы. Идеально, если для весенней посадки ямы будут подготовлены осенью и, наоборот, для осенней — весной. Однако если такая подготовка невозможна, это можно сделать и за 2−3 недели до посадки.

Между ямками необходимо оставлять расстояние 150 см. Глубина каждой ямы 40−50 см. Посадочные ямы необходимо удобрить перепревшим перегноем или компостом, смешанными с грунтом. Кроме органических удобрений, можно внести суперфосфаты и калийные удобрения.

Сама посадка достаточно проста. В подготовленные лунки нужно вылить ведро воды и подождать, когда вода впитается. Далее, нужно аккуратно поместить в ямку саженец, контролируя, чтобы корни были расправлены и не загибались. Если дерево было привито, необходимо следить, чтобы после посадки место прививки не было присыпано землей. После того как деревце будет засыпано грунтом, его следует обильно полить (понадобится 5−7 литров воды).

Особенности ухода

Посадка и уход за колоновидными фруктовыми деревьями мало отличаются от мер ухода за обычными плодовыми деревьями. Однако существуют некоторые отличающиеся нюансы.

В течение первых двух сезонов после посадки уход за колоновидными деревьями включает регулярный полив. В первый год рекомендуется удалять завязи плодов, чтобы дать растению время хорошо укорениться.

Начиная со второго-третьего сезона деревья обильно цветут. Но жизнеспособности молодых деревьев угрожает такое большое количество завязей. Поэтому из пучка, состоящего из 5−7 цветов, нужно оставлять только 2, а остальные удалять. Прикорневые стволы следует периодически пропалывать, можно также замульчировать их опилками, шелухой или стружками.

Lokacija o vrtu, kućici i sobnim biljkama.

Sadnja i uzgoj povrća i voća, vrtlarstvo, izgradnja i popravak vikendica — sve to vlastitim rukama.

Uzgoj stabala voćaka — sadnja i njega

AMAZIVNA ROBA ZA VRT OD VRTA I ZA KOPEY — OD RIJETKIH BILJNIKA DO VRTNIH ALATA.

Stabla voćaka u kolonijama — raste profitabilno!

Potpuno se slažem sa onim ljetnicima koji veruju da je budućnost kolonija baštenske kulture. Na kraju krajeva, naše parcele se s vremenom ne povećavaju, što se ne može reći o želji za uzgajanjem novih sorti i povećanjem prinosa.

Slažem se unaprijed, malo je informacija o takvoj poljoprivrednoj tehnologiji.

Zato želim da podelim svoje spoznaje o tome kako da zasadim i kako da se brinem stabla voćaka.

RIJETKE SJEME ZA BILJEŠKE ZA VAŠ VRT — SLOBODNA DOSTAVA CIJENE SU VRLO NISKE

Stabla voćaka u kolonijama — istorija upoznavanja

Prvo, malo istorije. Prvi put sam čuo za ovo čudo u vrtu u 1996-u od naprednog farmera. I odmah je izgubio mir!

Nije šala: 50 stabla su postavljena na sto kvadratnih metara, udaljenost između njih u 50 redu je cm, između redova 75 cm, i što je najvažnije, u trećoj godini možete dobiti 350 kg voća, dok drveće ne treba posebno obrezivanje. Općenito, san o lijenom ljetnom stanovniku. Pa, kako da ne ujedam takvu ideju? Pa sam kljucao.

Kupio na tržištu dvije sadnice stabljike jabuke. Oni su se razlikovali od uobičajenih dobro razvijenih korenskih sistema i apikalnih pupoljaka (vrijedili su oko četiri puta više).

Posadio sam ih, počeo da se brinem — zalivao sam, hranio, prskao. I zaista, u trećoj godini dali su žetvu, ali oskudno. Da, i jabuke su bile neukusne, male. U budućnosti, slika se nije promijenila. Ukratko, nisu mi se svidjele ove kolone, pa sam raskinuo s njima.

Mnogo kasnije, kada sam imao više iskustva i poznanstava među vrtlarima koji su rođeni u svetu, ai nakon analize mojih grešaka, shvatila sam da su ova stabla uzgajala lokalna baštovanska stabla, koji su takođe bili strastveni oko nove ideje. Stoga svim ljeti preporučujem da ne padaju na isti mamac — kupite sadnice samo od pouzdanih ljudi ili od dokazanih rasadnika.

Povoljno voćno stablo

Pre dve godine, odlučio sam se na drugi pokušaj. Kupljena i posađena stabla u obliku jabuka 4, dvije kruške (na fotografiji 1, samo su vidljive), šljiva (2 fotografija), a prošle godine 4 kruške su dodane ovoj kompaniji (3 fotografija). Sva gore navedena stabla dobro su zimovala, iako smo iza mraza imali -20 °. Stabla iz prve “zabave” već su me obradovala plodovima: ispostavilo se da su srednje veličine, ali sa veoma prijatnim ukusom. Inspirisana, ove godine sam kupila razne 4 breskve.

Moja stabla su posađena u nekoliko redova: udaljenost između njih je 1,5 m, a između samih stupova — nešto više od 0,5 m. Donesite mi sve dokazane kvalitetne selekcije (iz Njemačke i Poljske). Da, morao sam da se odvojim, tako da je rezultat odličan.

Sadnja voćnih stabala

A sada za važne detalje.

Koristio sam da oplodim zemlju u jama za sletanje organskom materijom, obilno sam je prolio i onda sačekao da se slegne. To je neophodno da ne bi zakopali vrat korijena (mjesto presađivanja), jer će se inače nastaviti hraniti, a stablo će zbog toga umrijeti.

Prilikom sadnje, kolonske jabuke i kruške ne moraju da se opljačkaju, stoga im je nemoguće odrezati vrhove. Od njih, na nekim mladicama, imao sam dva ili tri puca, tako što sam učinio: ostavio sam samo jedan i uklonio ostatak.

Takođe se dešava: pucanje iz apikalnog pupoljaka slabe raste, a na 15 cm ispod jakog bočnog pucnjaka se razvija. To je zato što se pokvario mraz. U ovom slučaju, uklonim oštećeni dio, a jak bočni pucanj će biti nastavak trupa.

Kada jabuke i kruške uđu u sezonu plodonošenja, mora se paziti da ne proizvode jake bočne izbojke.

Ali postoje nijanse. Oni od njih koji su dugi 5-8, videću da ih ne obrezujem, jer će oni formirati plodove, ali jači izdanci su obrezivanje 2-3 na pupoljcima negde juče 20-25 (ne ranije i ne kasnije) kako do kraja vegetacije treba već formirati voćne pupoljke.

Kako voditi

Vode voćke stabla na dva načina: na površini (duž brazdi između redova i na kružnim žljebovima na prečniku pristvolnih krugova) i kapaju.

Obrada i prerada voćnih stabala

Zaštita od štetočina i bolesti je ista kao kod običnih stabala. Najvažnija stvar je da se sve izvrši na vrijeme, čim se otkrije «kvar».

U jesen, nakon što listovi padnu, cijeli vrt prerađuje otopinu 10% ureje (1 kg po 10 l vode).

I u proljeće, kada se temperatura zraka uspostavi unutar 5-10 °. Već prolazim 7% otopinom uree (0,7 kg po 10 l vode) kroz spavanje bubrega.

Tijekom vegetacije, do rujna-listopada (ovisno o vremenskim prilikama), prskam čajeve i infuzije matičnjaka, rusa, maslačka, čičak, gorku crvenu papriku, kore naranče, luk kore s 25-40 g sapuna, što je obavezno za bolje prianjanje tečnosti> Prskam svaki 7 tokom dana, ne koristim hemikalije.

Uopšteno govoreći, na sopstvenom iskustvu, ubedio sam se da postoje samo prednosti i stalne koristi od stabla (ne govorim o dobrom raspoloženju). Iskreno savjetujem ljetnikovcima da se sprijatelje s njima!

«Kolone» proizvode bolje

Prva takva stabla jabuke pojavila su se u našem 3-u prije godinu dana.

Godišnje sadnice kupljene od poznatog vrtlara, zasađene na mjestu zaštićenom od vjetra u proljeće prije cvatnje pupoljka.

50 kg komposta dodano je svakoj sadnoj jami (50 × 4 cm), prema 50 g superfosfatnih i kalijevih đubriva, malo drvenog pepela (za neutralizaciju kiselog tla), dobro izmiješano sa zemljom.

Za bolji opstanak, vrhovi korijenskih procesa jabuke su blago izrezani i zatim umočeni u glinenu kašu (za prevenciju bolesti).

Zemljište nakon sadnje zbijeno i obilno izli. Klinovi su se zaglavili pored svakog i vezali svako drvo.

U prvoj godini nakon sadnje, jabuka je obilno zalivana. U vrućini, stabla stabala prekrivena sijenom ili slamom, au vlažnom, kišnom vremenu, naprotiv, otkrila su. U prvoj godini, drveće je raslo od 30-40, vidi drugi, plodovi su se pojavili na njima, a treće godine smo uklonili 3 kg odabranih jabuka sa svakog stabla.

Rezane jabuke ili rezane jabuke ne bi trebalo rezati: postoji visok rizik da će se degenerirati (pretvorit će se u obične s oštećenjem kvalitete voća).

Odmah nakon cvetanja lišća, odrasle jabuke u obliku kolonije hrane se otopinom uree (50 g / 10 l vode) — 2 l ispod svakog stabla. Hranjenje se ponavlja još dva puta sa intervalom od 14 dana.

Za prevenciju oboljenja 6-a, prskamo krunu, trup i deblo drveta otopinom uree različitih koncentracija jednom godišnje: u proljeće prije početka vegetacije — 100 g / 10 l vode; na mladom lišću, prije cvatnje — 75 g / 10 l vode: tijekom cvatnje — 50 g / 10 l vode; dvaput u ljeto — 50 g / 10 l i na jesen, nakon pada lista — 100 g / 10 l vode.

Zimi zagrijavamo donji dio mladog jabuka sa zemljom. Prtljažnik debla je prekriven slamom, a trupci do vrha glave pokriveni su papirom i uredno vezani užetom. Drveće koje je starije od 3 godina prska se otopinom uree (100-150g / 10l vode), trupci su bijeli, a korijeni izolirani slamom

Ispod su ostali unosi na temu «Vikendica i vrt — uradi sam»

Prijavite se za ažuriranje u našim grupama.

Budimo prijatelji!

Recenzije i komentari: 14

Posadili smo kolonu jabuke. Nekoliko godina dala je prvo ukusno voće. Ali onda tokom 2 godina nije bilo ni jedne jabuke na njoj. Zašto? Da li nas drvo više ne zadovoljava plodovima? Stablo jabuke izgleda zdravo.

Razlozi za nedostatak voća u vašoj jabuci mogu biti nekoliko. Prvo, to je slabo formirana (sazrela) generativna (cvetna) pupoljaka. Cvijeće koje cvjeta iz takvih pupoljaka ima kratak period oprašivanja i nema vremena za formiranje jajnika. To se dešava kada se uzgajaju južne sorte u više sjevernih regija.

Prekomerni sadržaj azota u zemljištu, zbog prekomjerne primjene organskih ili mineralnih dušičnih gnojiva, također dovodi do slabljenja generativnih pupoljaka. Moguće je da je vaše jabuke napalo žižak jabuka (tsvetoeda), koji polaže jaja u pupoljcima, zbog čega se ne razvijaju i ne isušuju.
Najefikasniji način za borbu protiv žižaka je dvostruki tretman u proljeće prije listanja cvjetanjem insekticida.
Takođe, pravovremena precizna rezidba (u zavisnosti od sorte) utiče na plodonosno stabla jabuka.

Na susjednoj parceli raste vrlo lijepa i nevjerojatno dekorativna zlatna kineska jabuka u obliku kineskog oblika. Želeo bih da znam koje druge sorte možemo da uzgajamo i koliko su trajna ta stabla?

Stubasta jabuka stvarno izgleda veoma originalno! Osim toga, zauzimaju malo prostora, pa se mogu sijati iu uskim predjelima u blizini kuće. Istovremeno, ljepote stabala jabuke daju dobru žetvu, one ulaze u rano plodonosno razdoblje. Međutim, postizanje uskoro plodnosti moguće je samo uz redovne zavoje i zalijevanje. U prvoj godini nakon sadnje, većinu jajnika treba ukloniti kako bi se omogućilo stablu da formira jak trup. Površina zemljišta oko ovih jabuka najbolje se čuva pokrivena usjevima začinjenih usjeva ili trave, redovno ih seče. To će pomoći da se oslobodite štetočina. Nedostaci kolonije su njihova krhkost (godine 10-15).
‘Kineski zlatni’ — raznovrsno zimsko-jesensko dozrijevanje, odnosi se na snažno rastuće kolone. Jabuke težine 20 g imaju jarko žutu boju, sazrevaju početkom septembra i mogu visiti do smrzavanja. Nemojte brkati ovu sortu sa sličnim imenom sorte ‘kineski rani zlatni’, koju je izveo I. V. Michurin.

Među najčešćim vrstama stabljika jabuka koje su najpogodnije za uzgoj u Moskvi su: Malukha, Medok, predsjednik, Vasyugan, Valuta, Gin, Titania, Bolero, Arbat, Moskva ogrlica ‘. Izvedene su kolonijaste sorte kajsije, trešnje, šljive (‘Plava ptica’, ‘U sjećanju Timiryazev’) i krušaka (‘Pet Yakovleva’, ‘Severyanka’, ‘Decor’).

Sada na tržištu postoje mnogi trgovci koji nude sadnice krušaka i jabuka. U isto vrijeme, dokumenti pokazuju neke dozvole, gdje su naznačene njihove sorte. Da li je moguće kupiti takve mladice od ovih ljudi i koje su poznate sorte poznate?

O stablima jabuka prije nekoliko godina sam prvi put saznao od predsjednika našeg vrta [on je generalno napredovao, kako kažu, kod nas). Zanimao sam ih — zaista su mi se svidjele ove “džepne” voćke, ali već sam bio umoran od brige o visokim običnim jabukama. Svekrva ih je pokrenula, a sada patim — jedno redovno obrezivanje kruna vrijedi nešto.
U principu, probavio sam informacije i otišao u rasadnik, gdje sam kupio četiri sadnice sorte Or-link.
Posadio sam ih po šemi 90 × 90 cm, iskopao rupe široke tako da se korijeni drveća u njima nisu savijali. Ne ukazujem na veličinu rupa, jer, kako je čudno, sadnice su imale različite dužine korijena, a ja sam morao da kopam rupe za njih pojedinačnih veličina. Prije slijetanja, stavite ga na 3 Art. l kalijevog đubriva i 0,5 šalice superfosfata, ispravila korijene, prekrila zemljom i obilno zalijevala.
Čak sam se i bojao da dišem na stablima jabuke, bili su tako krhki, ali ništa, navikli su se. Sledeće godine su se pojavili cveće.
I ovdje najvažnija stvar! Ova stabla jabuke, uprkos njihovom malom rastu, veoma se brzo razvijaju i daju ogroman broj jajnika koje im je teško hraniti.
Zato sam po prvi put, da stabla ne bi oslabila, odrezala sva cvijeća. Naredne godine, dao je po četiri jabuke. Pa, a onda ih nije posebno ograničavao. Ali čak i sada, kada drveće već normalno donosi plodove, ja još uvijek ne ostavljam sve jajnike na njima — bojim se da će se raspasti zbog njihovog prinosa. Isti naš predsjednik je: nije držao plodove na par takvih stabala, i te su jabuke postale male.
Ivan

Spillbone
Neko smatra da je žbunka sorte Krokha samo kratka zaliha, od koje se ne može očekivati ​​nikakvo voće. I nekome je drago što je pronašao tako divno čudo za svoj vrt.
Ova jabuka raste kao grm ribizle — po visini i širini. Samo su grane mnogo manje
još uvek ovo drvo. Lako je brinuti o njemu, a jedna ili pola ili dvije kante jabuka, ukusna, kiselo-slatka, mirisna, uzgojena na jednom grmu, sigurno će dati.
Šta je dobar Scarce? Tako je nisko da sve može zaspati sa snegom zimi, čuvajući ga od mraza. I stepenice
ili nisu potrebni posebni alati za branje jabuka. Umjesto toga, bit će potrebno spustiti se ili skupiti, sjedeći na klupi. Plodovi nisu veliki, samo 100 grama. Ali oni mogu biti veći ako su sami plodovi manji na biljci. Crumb — rano zrela jabuka, daje prvu dobru žetvu u trećoj godini.

Kupite stupce jabuke samo u rasadnicima! Na kraju krajeva, ovo je nova kultura za naše vrtove, a samo stručnjaci mogu pravilno odabrati kombinaciju sorte i stoke.
Predsedniče Preporučujem kao najviše zimsko-hardy stablo (gotovo kao Antonovka.). Jabuka bijela i žuta, dozrijeva sredinom rujna, a ne za skladištenje.
Maluha. Plodovi su žuti, meso je slatko, desertno, aromatično. Ripen početkom septembra i pohranjen mjesec.
Gin Za okus sličan Melbi. Dobra zimska otpornost, rano počinje da donosi plodove.
Dijalog. Pogodan za Sibir, jer je dovoljno zimski. Da bi plodovi sazreli do kraja avgusta, skladišti se mesec.

Zamislite: na mjestu stare Antonovke možete uzgajati četrdeset kolona jabuka, na primjer, predsjedničke sorte. Tako malo prostora ti treba ovo drvo. Kolona raste vertikalno, nema krunu u uobičajenom smislu, nema moćnih skeletnih grana. U teoriji, sve je istina, ali život je pun iznenađenja.
Mala parcela je veliki problem za vrtlara. Bilo je to u plemićkim imanjima i voćnjacima jabuka, tako da tamo — čak i hrastovim ulicama! I kako raste sve što se duša proteže na šest stotina kvadratnih metara? I ona se proteže. Oh, mnogo!
Fatalna greška
Kada su se u mojoj bašti po prvi put pojavile dvije kolone, napravio sam veliku grešku. Prilikom sanitarnog obrezivanja njihovih uobičajenih jabuka stabla su se takođe rasporedila, odrezala sam im krunu rezom, čak sam bila i malo iznenađena — zašto je pupoljak na vrhu grane? Uzela je i uništila jabuke svojim rukama. Uostalom, ovaj bubreg i postavlja kolonske vrste, tako da mora biti vrlo oprezan: ne lomi, ne seci, onda jabuka može rasti u visinu do 3,5 m.
Pazite na bubreg!
Ako je apikalni bubreg mrtav, onda — zbogom, kolona! Na stablu jabuke rastu jaki bočni izdanci, a drvo će ponovo ići u širinu. Usput, moje jabuke nisu se oporavile od orezivanja, nisam čekala voće. Zašto bubreg može da umre? Da, od svega: nepravilna primjena azotnih đubriva i zalijevanje, ljudska nepažnja, kao u mom slučaju, i — hladne zime. Dogodili smo se pod -30 °. Kako mogu pomoći drveću. Za zimu, stabla zaspaju (a ne samo sipaju!) Sa piljevinom ili tresetom, a na proljeće je skinem.
Šta ako je gornji bubreg još mrtav? Vraćanje prikaza stupca stabla jabuke će samo obrezati. Ako je gornji pucanj slab, onda ga skinem, a strana (raste manje od centimetara na 15) čini glavnu. On će biti nastavak debla.
Čekamo žetvu
Kako moj komšija kaže, da biste dobili dobru žetvu iz kolona, ​​potrebno je da ih posadite u baštu sa učestalošću zuba na grabulji. Sa jednom takvom 6-godisnjom jabukom mozete ukloniti 8-10 kg jabuka. A ako je njihov 20 — tada već 200 kg. Ali još uvijek morate osigurati da ovo jabučno šumsko voće! Postoje kolone koje daju žetvu u jednogodišnjoj deci! Ovo je Maluha, Iksha, Telemon. Jabuke ne prelaze kilogram, ali se unuci tretiraju.

Često možete čuti povratne informacije o lošem plodonosnom stablu jabuke. To je obično zbog neuspjeha agrotehnologije. A vrtlari već čine glavnu grešku prilikom sadnje pojedinačnih stabala. Za njih je potrebno iskopati iste jame sa istim normama đubriva kao za obične sadnice, a ne manje, što se često pogrešno radi. Ovo je potrebno za označavanje velikog broja voćnih pupova. Prilikom sadnje nekoliko stubastih stabala, postavljaju se preko 0,4-0,6 m i iskopavaju 1 rov m širine i 0,6 m dubine. Punjena je mineralnim i organskim đubrivima iz istog izračuna kao u sadnoj jami.

Mnogi se žale da kolone ne rastu, ne cvatu, ne donose plodove. I ja sam odlučio da ću uspjeti, i uopće nisam zažalio. Kupili smo naše kolone prije tri godine u rasadniku, njihove sorte su predsjednik, moskovska ogrlica, valuta.
Posađeno kroz 80 cm u nizu. Nega je najčešća. Glavna stvar je da u proljeće tri puta s intervalom od tjedan dana sipajte ureju na njih (2 tbsp. L. Na 10 litar vode). Ja to radim, od prvih praznika. U leto lete vodom svake nedelje i hranim divizmom, a korist od komšija je krava. U jesen, kao i sva drveća, prskamo stabla jabuka željeznim vitriolom, a na proljeće — Bordeaux tekućinom.
Jabuke su počele da donose plodove u drugoj godini. Posebno zadovoljan valutom i moskovskom ogrlicom: sakupljen na 5 kg sočne crvene jabuke. Vrlo ukusno! Predsjednik ima zelene, slatke jabuke, ne možete zamisliti ništa bolje za bebi pire.
Nemojte se plašiti da posadite kolonu jabuke! Ne zahtevaju nikakvu mudrost u brizi. Samo ih kupite u pravim rasadnicima, neće biti prevareni.

Čak i za vreme Sovjetskog Saveza iz Rusije naručeno je 2 stabla jabuka. Poslali su mi krušku i drugu jabuku. Biljke su postajale male: stablo jabuke — do 3 m, kruška malo viša. Kruška već 7-8 plodne godine, ali nedovoljno, a jabuka je procvetala ove godine, ali nije bilo ni jednog ploda. Biljke se ne razboljevaju, nisu primetile štetočine. Ja ih ne oplodim ni sa čim, samo vodom. Zašto stablo jabuke još nije plodonosno? Myslivchenko AI, Nizhnegorsky district, Krim

Ako više od 20 godina stablo jabuke ne donosi plodove, bilo da je to stubasto ili obično, držanje u vrtu je besmisleno. Nekada su vas prevarili nepošteni prodavci.

VOĆE — SVJETLO I ZRAK
Voćni usevi se veoma dobro razvijaju i donose plodove samo u svetlim područjima. Zasenčavanje ih sprečava, smanjuje prinos i njegov kvalitet. Stoga se voćke i grmovi bobičastog voća ne mogu saditi u blizini visokih šuma i ukrasnog drveća. Kada postavljate baštu, razmislite o postavljanju svih plantaža, uzimajući u obzir njihovu visinu u odrasloj dobi, kako biste spriječili postepeno zadebljanje i zasjenjivanje.
Kada se sadi, voćke i grmlje ne moraju nužno biti postavljene u redove. Posadite ih u grupe, stvarajući tako odvojene zone. I možete ih povezati zajedno po živopisnim stazama.

Колоновидные плодовые деревья: особенности и недостатки, посадка и уход

Если вы хотите превратить свой обычный сад в нечто оригинальное, живописное, могу предложить использовать колоновидные плодовые деревья.

Эти миниатюрные саженцы с небольшими побегами, которые направлены всегда только вверх, усыпаны крупными спелыми плодами. Благодаря этому они не только роскошно выглядят, но и дают хороший урожай.

Впечатляет разнообразие видов плодовых деревьев. Среди них встречаются не только яблони и груши, но и вишни, абрикосы, а также сливы и другие фруктовые. Подробнее о том, как вырастить их в своем саду, расскажу чуть ниже.

Особенности карликовых сортов

Колоновидное дерево со стороны выглядит необычно: у него прямой ствол, от него в стороны строго под острым углом отходят короткие ветки. Осенью они покрываются фруктами, и саженец напоминает колонну. Отсюда и пошло название таких сортов. Несмотря на это, все плоды ничем не отличаются от тех, что дают обычные деревья.

Основная особенность карликовых сортов, которая объясняет из востребованность среди садоводов – высокая рентабельность. На фоне традиционных деревьев колоновидные дают больше урожая, при этом они проще в уходе.

Чем еще привлекают такие сорта:

  • небольшой размер кроны и корневища, благодаря чему фруктовый сад легко можно вырастить даже на небольшом участке;
  • между соседними культурами при посадке надо выдерживать небольшой промежуток, поэтому их плотность на участке будет больше. Например, на 1 га можно посадить 2000 карликовых саженцев, чего не скажешь про деревья традиционных сортов. Их здесь поместится не более 400 штук.
  • невысокий размер саженцев – не более 2, 5 метров – делает уход за ними проще, да и собирать урожай легче;
  • такие сорта не требуют объемной обрезки, нужно только следить за формой кроны;
  • карликовые плодовые саженцы приносят урожай очень рано, уже спустя год после их посадки. Если сажать обычные фруктовые деревья, то урожай будет только спустя 4-5 лет;
  • для обработки сада нужно совсем немного химикатов ввиду его миниатюрности.

Недостатки карликовых плодовых видов

Несмотря на все плюсы, есть у таких сортов и недостатки. Главный – непродолжительность выращивания. Недолгий срок – 12-15 лет – объясняется тем, что при небольшом своем размере они дают много урожая, порой больше, чем обычные культуры.

В итоге дерево истощается, большая часть кольчаток на нем отмирает, урожайность резко падает. От старых саженцев надо избавляться и заниматься посадкой новых.

Виды карликовых фруктовых деревьев

Колоновидные саженцы, которые приносят плоды, делятся на:

Первый вариант отличается специальным геном, который обуславливает их небольшой рост. Такие сорта выращивают из семян простым методом.

Привитые деревья размножают с помощью материнских побегов. Их прививают к корням обычного родственного саженца.

Требования к условиям

Перед посадкой колоновидных деревьев их надо правильно выбрать. Их возраст не должен превышать 1 год. Если взять взрослое растение, начнутся проблемы:

  • культура плохо приживется;
  • саженец будет много болеть;
  • позже появляются плоды.

Высаживают миниатюрные сорта в сентябре. В этом случае у деревьев хватит времени на акклиматизацию. Они успеют подготовиться к цветению, вовремя дадут плоды.

Можно посадить саженцы весной, когда сойдет снег, оттает почва. Сделать это нужно не позднее середины апреля.

Важно правильно выбрать место для посадки карликовых сортов. Им требуется хорошо освещенный участок, защищенный от сквозняков, холодного ветра.

На участке за полгода до высаживания плодовых культур выкапывают лунки глубиной и диаметром около 50 см. Между ямками должно быть не менее 50-60 см. В случае, если саженцев планируется много, для посадки готовят траншеи.

Если высаживают деревья осенью, еще весной в ямы добавляют органическую подкормку. Это может быть:

Перед самой посадкой вносят минеральный комплекс удобрений, затем в лунку наливают 1-2 ведра воды.

После ее полного впитывания размещают саженец, присыпают его земле. Нужно следить, чтобы:

  • корневища были расправлены;
  • шейка корней была чуть выше поверхности грунта.

После посадки культуры землю утрамбовывают, обильно поливают. Обязательно проводят мульчирование почвы вокруг дерева.

Уход за карликовыми плодовыми деревьями в открытом грунте

Уход за колоновидными плодовыми деревьями имеет ряд тонкостей. Соблюдая их, можно добиться активного роста саженцев, а также хорошего урожая.

После посадки саженцы нужно поливать регулярно в первые месяцы. После этого влагу добавляют по мере высыхания грунта.

Нужно следить, чтобы не было избытка воды. Он приводит к гниению корневища.

Добавлять удобрения в первый сезон после высаживания фруктового сада не нужно. Их вносят, начиная со второго года жизни деревьев. Для этого дважды в год используют минеральные, органические составы.

Прополка и мульчирование

Прополка для карликовых фруктовых деревьев опасна. Эта процедура может повредить корни растений, расположенные рядом с поверхностью земли.

Лучше провести мульчирование грунта, используя:

Прореживание соцветий

В первый год жизни дерева у него удаляют соцветия, не позволяя ему приносить плоды. Это нужно сделать, чтобы все силы саженец направил на:

  1. укрепление корневища;
  2. активный рост.

Для этого все цветы обрывают.

В последующие несколько лет число соцветий регулируют, ведь хрупкий молодой ствол может не выдержать вес урожая. Из 5-7 штук сохраняют по 2 цветка, остальные соцветия отрезают секатором.

Для формирования красивой колоновидной формы кроны саженца нужно регулярно проводить обрезку. В первый год уменьшают длину боковых ветвей, а также направляют рост культуры вверх.

Хрупкий ствол молодого дерева плохо переносит зимний холод. В первый год нужно делать укрытие, которое поможет пережить морозы. Для этого подойдет:

  • еловый лапник;
  • органическая мульча;
  • агроволокно.

Грызуны и вредители

Иногда карликовые плодовые сорта поражают вредители. Избежать этого можно с помощью профилактического опрыскивания. Для этого применяют:

  1. народные средства;
  2. химические препараты;
  3. биологические вещества.

Большая беда для колоновидных фруктовых сортов деревьев – это грызуны, особенно они опасны зимой. Чтобы защитить стволы саженцев, их оборачивают агроволокном, сооружают металлическое заграждение из сетки.

Вырастить миниатюрный фруктовый сад несложно. Главное – соблюдать правила ухода за деревьями, и тогда очень скоро они порадуют вас сочными, вкусными плодами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: